Guía para fabricarse un bloque de RL con la ayuda de
un taladro de columna.
Esta guía pretende hacer ver lo fácil que es construirse uno mismo un bloque
de RL con la ayuda de un taladro de columna (siempre y cuando dispongas de él).
Los componentes necesarios para realizar esto son:
- Bloque de cobre (el precio
puede variar, pero los míos me costaron a razón de 4.5 /kg), cómo consigo saber
cuánto cuesta un bloque?, fácil, apliquemos un poco de física: las medidas de
largo, alto y ancho las pasamos a decímetros y las multiplicamos entre sí, con
eso tenemos el volumen en dm3 del bloque, ese volumen lo multiplicamos por la
densidad del cobre, 8.9 Kg/dm3 y penemos el peso en Kg. Para mi caso, el bloque
es de 60x50x15 mm, pues bien: 0.6 x 0.5 x 0.15 = 0.045 dm3 x 8.9 kg/dm3 = 0.4 Kg
x 4.5 /kg = 1.8 !!! a que no es muy caro, para que os hagáis una idea: 5
bloques de 60x50x15 y 10 bloques de 40x40x15 total......20 .
- Racores y tapones, los
precios que yo conseguí son de aproximadamente, racores de ¼ GAS para tubo de 10
de interior, unos 0.5 y tapones de 1/8 GAS a 0.3 (podríais hacer todo de ¼
GAS, pero entonces os recomiendo bloque de 60x50x20....aunque el peso es un
factor a tener en cuenta (recordar que el mío, en el cálculo del punto anterior
ya pesa 0.4 Kg).
- Un calibre para tomar
medidas.
- Diferentes limas y lijas
para cobre, muy finas.
- Un puntero y martillo para
marcar los agujeros a taladrar.
- Machos de roscar (en mi
caso de ¼ y 1/8 GAS).
- Diferentes brocas para
acero, yo empleé de diámetro 5 (para agujero inicial), 8.5 (para agujero final
en el circuito con tapones de 1/8 GAS) y 11.5 (para agujero final de racores de
¼ GAS).
- Teflón y juntas tóricas de
estanqueidad.
- Un taladro de columna.
He aquí algunos de los componentes:
Lo primero que haremos es decidirnos por el circuito que queremos montar, yo
me decidí por el que tiene el KETCHAK nº4:
Una vez que tenemos claro el circuito y las medidas donde tenemos que
taladrar (recordar, q para mi caso diámetro 8.5 para agujeros del circuito, con
tapones de 1/8 GAS y los dos agujeros perpendiculares al plano del dibujo, para
los racores de ¼ GAS con diámetro de 11.5), lijamos un poco las aristas que
hayan quedado mal cuando nos suministran los bloques y con la ayuda de un
calibre (o pie de rey) marcamos los centros de los agujeros a realizar. Los dos
centrales profundos serán lo más próximos posibles de manera que luego al poner
perpendicularmente los racores se puedan roscar (en mi caso 20 mm) y el otro ha
de quedar a suficiente distancia para que se puedan roscar los 3 tapones sin que
interfieran entre ellos.
Con la ayuda de un puntero y un martillo marcaremos el inicio de los
agujeros:
Prepararemos el taladro, mediante una mordaza amarraremos el bloque
ayudándonos de un cartón para que al apretar con las garras no marque el cobre:
Recomiendo empezar por los agujeros perpendiculares al plano del esquema,
debido a que sino luego la broca grande puede hacernos malas pasadas y desviarse
un pelin cuando taladremos el agujero y nos encontremos con el otro vaciado
perpendicular.
Para taladrar el cobre yo recomendaría para las brocas de 5 y 8.5 a unas 1500
rpm y cuando metamos la de 11.5, bajamos las vueltas a unas 1000-1100 rpm.
Posicionaremos PERFETAMENTE el bloque en la vertical de la broca (de 5 mm
para empezar), debido a que un error al principio del agujero (una desviación)
es de difícil solución posteriormente, fijaremos un tope de taladrado, según la
profundidad que necesitemos taladrar, NOS PONDREMOS UNA BATA Y GAFAS DE
PROTECCIÓN y encenderemos el taladro, haciendo agujero de manera que cada 3 ó 4
mm subiremos la broca para romper la viruta y volvamos a taladrar otros 3 ó 4 mm,
refrigerando de vez en cuando el bloque mediante taladrina (o preferiblemente
parafina).
Después de taladrar la distancia deseada (usando el tope del taladro) con la
broca del 5 mm y sin soltar el bloque de la mordaza (para no perder el centro,
no como se ve en la foto), cambiaremos la broca por la de 8.5 mm y repetiremos
el mismo proceso de taladrado; si son los agujeros de los racores luego hacer lo
mismo con la broca de 11.5 mm.
Realizar de ésta manera los demás agujeros, en la siguiente foto veréis que
en uno de mis bloques empecé al revés de como os dije, empezar por los agujeros
de los racores y terminar por los de los tapones:
Un consejo, el cobre como BUEN conductor térmico que es, por mucho que
refrigeréis con taladrina o parafina, cuando después de terminar un taladro
tengáis que manipularlo para hacer otro, CUIDADO.....que quema.
Después de hacer todos los agujeros al bloque, viene el proceso de roscado,
para ello, yo me ayudé de una mordaza de banco (veréis que usé un trapo para
sujetar el bloque sin marcarlo) para fijar el bloque y con el macho de roscar y
el útil de roscar, realicé los filetes de la rosca.
El proceso de roscado parece fácil, pero es muy importante que el inicio de
la rosca sea perfectamente alineado con el agujero, los machos de roscar
normalmente se hacen en tres pasos, un macho basto, otro medio y otro de
acabado, yo utilicé directamente el de acabado y queda bien, el proceso es dar
una vuelta haciendo rosca y retroceder media para romper viruta.
Finalmente, comprobar que los tapones y los racores encajan perfectamente.
Para los bloques del chipset y de la gráfica, se debe hacer el mismo proceso,
pero si por algún motivo los racores en sentido perpendicular no pudierais
montarlo (caso de que tengáis una tarjeta cerca de la gráfica) podéis hacer un
bloque en que haciendo 3 taladros de 8.5 mm (ninguno pasante y la entrada de dos
de ellos la agrandáis con broca de 11.5 mm (cuidado si usáis como yo bloque de
espesor 15 que la broca de 11.5 mm da pocas posibilidades de error en centrado)
para poner los racores en sentido plano (a no ser que os guste la idea de poner
codos), quedando de la siguiente forma:
Ahora ya solo falta el acabado, aquí ya cada uno puede optar por diferentes
opciones, las más habituales son: platearlo, barnizarlo, pintarlo, recubrirlo
con algún otro metal (rodio, estaño) o como he hecho yo, taparlo; todo esto es
debido a que el cobre es un material que se oxida y el aspecto superficial, pasa
de ser color cobrizo brillante a oscuro (al que le guste ese acabado, no le hace
falta hacer mucho); cualquier método de protección que se le aplique deberá ser
tal que por la cara del bloque que está en contacto con el micro, NO haga de
barrera térmica.
De todas maneras, todas estas formas de acabarlo pasan por una previa:
pulirlo; en mis planchas todas las caras ya eran lisas y sólo dos caras (por
donde mi proveedor cortó la barra) deben ser limadas; una vez limadas y pulidas
todas las caras, debemos aplicar cualquiera de las formas de protección antes
mencionadas.
Para este caso y a mi gusto, lo que he hecho es lo siguiente, la cara en
contacto con el micro la puliré con la multiusos, las caras laterales las dejaré
al natural y la cara superior la taparé con una lámina de acero inoxidable
pulido espejo.
Lo primero que hago es el pulido de la parte en contacto con el micro (esta
operación se debe realizar, cuando seguidamente y con la ayuda de pasta térmica,
vayamos a colocar el bloque sobre el micro), nos ayudaremos de la herramienta
que veis en la foto y la pasta de pulir.
La herramienta es un trozo de lana (ya conformado) que se enrosca en un
vástago que tiene una especie de rosca el cual se acopla al portapinzas de la
multiusos, y la pasta es una mezcla especial para pulir metales y plásticos.
Con la multiusos en marcha, se impregna de la pasta pulidora y seguidamente
se aplica por la pieza, veréis la diferencia:
Después procederemos al montaje del bloque, para ellos tendremos listo: el
bloque, teflón (en cinta o líquido), juntas de estanqueidad, racores para los
tubo, los tapones, las herramientas necesarias para montar y en mi caso la tapa
de inoxidable.
Colocaremos los tapones con la ayuda de una llave allen, y para ello,
previamente cubriremos la rosca de teflón, el cual hará de sellante evitando
cualquier posible fuga.
Para el montaje de los racores y para ganar un pelín de mayor sección,
agrandé el conducto, pasando una broca de 8.5 mm (igual de diámetro que todo el
circuito del bloque), para evitar un cambio de sección del agua en el paso por
los racores, para ello me ayudé del mismo taladro de columna que antes empleé
para la fabricación del bloque:
Para el montaje de los racores, haremos igual que con los tapones, pero yo
para mayor seguridad aún les puse un par de juntas tóricas (o de estanqueidad);
antes de montarlos quité el protector del inoxidable y lo monté con él, haciendo
un sandwinch.
El bloque montado queda así:
Ahora ya sólo queda hacer el sistema de fijación del bloque al micro, eso os
lo dejo a vuestra elección, con tal de que asegure el contacto entre la base el
bloque y el micro será suficiente; y también queda el montar este bloque en un
circuito de RL, para comprobar que no tiene fugas por ningún sitio.
Pero eso será tema para otra guía........
Espero que os haya gustado esta guía y ya sabéis, cualquier duda.........
preguntarme.
SPIDER
