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País: Sexo: Registrado: 13 abril 2004 Mensajes: 814 Ubicación: Cáceres
Publicado: Jue, 19 May 2005 9:21 pmAsunto:
En el tema de los medidores de actividad HDD siempre he sido un poco excéptico y, tras el repaso que me he dado para este proyecto, confirmo mis dudas.
No hay ninguna señal que indique la "cantidad" de la actividad del disco duro.
Simplemente hay una señal que indica si el disco está, o no, trabajando.
Así que me resisto a usar el sufijo "metro" (o "meter", en inglés) para designar a los artilugios a los que te refieres.
Por otro lado, tengo que reconocer que quedan "guapos" y es uno de los montajes que tengo en mente para futuras ocasiones.
Para los cables IDE redondeados, hay que reconocer que es más dificultoso encontrar el cable de un pin concreto.
Hay algunos que son transparentes y se ven los cables, individuales, en su interior.
Pero si son opacos, lo único que se me ocurre es hacer un corte de unos 2 cm. en el lateral de los últimos pines, del ensanchamiento que cubre el conector central y, desde ahí, intentar ver el pin 39 por el interior y "pescar" el cable, con una aguja de hacer ganchillo o similar, para sacarlo fuera de la cobertura.
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País: Sexo: Registrado: 02 septiembre 2002 Mensajes: 1396 Ubicación: La Comarca
Publicado: Jue, 19 May 2005 10:11 pmAsunto:
En cuanto a los cables redondos:
No se si habrás tenido alguno en tus manos. El caso es que es un cable IDE normal. A una distancia aproximada de 1cm de cada conector, los cables se separan individualmente y se enrollan en el enfundado que sea, normalmente metálico, para blindar un poco contra interferencias. Son como los caseros. Cerca del conector tienen una funda de plástico (no se si se llaman funda, me refiero a un "calcetín", como los que se ponen en los cables de red, por ejemplo) para tapar los cables, pero esta funda no está pegada al conector y se puede mover. Así que se puede acceder relativamente fácil a los cables, y se puede identificar fácilmente cada uno. Eso si, tienes menos espacio para trabajar.
Y en cuanto al vumeter de HD:
Cierto que en principio no se puede saber el porcentaje de actividad del HD, puesto que el pin envía una señal binaria. De hecho, el mismo concepto de "porcentaje de actividad del HD" es bastante absurdo, porque el HD o trabaja o no. Pero la idea de los vumeters de HD no es mala: consiste en poner un filtro RC con una capacidad relativamente elevada. De este modo, tardaría un tiempo el cargarse del todo. De este modo, si el HD está trabajando mucho rato seguido el vumeter estará iluminado a tope. Si trabaja poco rato, o trabaja de manera intermitente con frecuencia alta (lo típico que vemos que el led empieza a parpadear como loco), el condensador no se cargaría del todo, y el vumeter se iluminaría a mitad o lo que sea. Aunque sea un poco forzado, puede dar una idea de si el HD está trabajando mucho o poco. Creo yo.
País: Sexo: Registrado: 31 marzo 2003 Mensajes: 4124 Ubicación: Madrid
Publicado: Jue, 19 May 2005 10:25 pmAsunto:
Si, esa es la idea para medir -siii, de una forma relativa- la actividad del disco... un filtro R-C a la entrada del medidor, te dará un voltaje contínuo entre 0 y 5 voltios, casi directamente proporcional... (agarraos peazo frase) al porcentaje que pasa el led encendido en una determinada fracción de tiempo.
Ale.
(vale lo explicooo) Que si el led se enciende permanentemente, tendremos 5 voltios, pero que si lo hace la mitad on, mitad off, tendremos 2.5 (o molaría, por lo menos).
'Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.'
País: Sexo: Registrado: 13 abril 2004 Mensajes: 814 Ubicación: Cáceres
Publicado: Vie, 20 May 2005 12:32 amAsunto:
Por mis manos ha pasado solamente, UN cable ide redondo (de los de comprar en las tiendas).
Dicho cable tenía la cobertura de los terminales (el calcetín de tu ejemplo) termosoldado, tanto al terminal, como al propio tubo del cable.
Por eso mi sugerencia de cortar "el calcetín" por el lateral.
Pero si la cobertura del terminal viene suelta, mejor que mejor.
En cuanto al medidor de actividad, me tengo que rendir a la evidencia de los que saben más que yo.
Pero os tengo que pedir que nos ilustreis con algún esquema para montar el medidor.
Con una somera explicación y sin tecnicismos.
Y, ya de puestos, aprovechais para contar lo que es un filtro R-C.
País: Sexo: Registrado: 02 septiembre 2002 Mensajes: 1396 Ubicación: La Comarca
Publicado: Vie, 20 May 2005 1:04 amAsunto:
Guía para vumeter de HD hay en la sección de Guías de usuarios. Está cogida de otra web, de gideontech, pero bueno. No hay mucho que explicar. Aquí está la original, de gideontech. Antes hay una guía para hacer vumeter analógico. También hay un vídeo para bajarse para ver cómo queda el vumeter.
Lo del filtro RC, pues es un circuito con un condensador y una resistencia (RC, R de resistencia y C de condensador ). Según como se conecte, pues haría un efecto u otro. Normalmente ese efecto depende de la frecuencia de la señal de entrada, y obtendríamos distintos tipos de filtros: pasobajo (deja pasar las bajas frecuencias), paso alto (las altas), pasabanda (deja pasar una margen de frecuencias más o menos estrecho, estos necesitan 2 condensadores), rechazobanda (al contrario que el anterior, también necesitan 2 condensadores, o un condensador y una bobina, o 2 bobinas...). Ejemplos de filtros conocidos: pasobanda, una radio: Variando el valor del condensador (en realidad un varactor, un condensador variable) a través de un circuito con un potenciómetro elegimos la frecuencia que queremos oir. Paso bajo, pues los microfiltros que ponemos en el teléfono los que usamos ADSL, que separan por debajo de 20kHz (teléfono) y por encima (datos).
No voy a entrar en teoría de filtros, porque es largo, aburrido y tiene poco que ver con la electrónica que todos nos imaginamos (es todo matemáticas).
Para el caso que nos ocupa, que sólo vamos a trabajar con corrientes contínuas (frecuencia=0), todo eso no nos importa demasiado. Lo importante es saber que un condensador es un dispositivoque almacena carga, y que no almacena instantáneamente, tarda un tiempo. Este tiempo depende del valor del condensador y del valor de la resistencia. Se define un valor que llamamos constante de tiempo, que es R.C. En el caso del vumeter de la guía, la const. de tiempo sería: 220uF.330ohm=72.6ms. A través de unas ecuaciones y de unas aproximaciones que no voy a decir, sabemos que el tiempo de carga y descarga del circito es 2.2xconst.tiempo. En el caso que nos ocupa, 159.72ms. Si analizamos el circuito del vumeter (está en páginas anteriores de la guía), podemos deducir que cuando el HD lleve 159.72ms de actividad sin parar se iluminará todo el vumeter. Si parpadea, o lo que sea, pues se iluminará más o menos, pero gracias a que al filtro RC le cuesta un tiempo descargarse y cargarse no se verá una oscilaciónmuy rápida sino que se hará de una manera más o menos suave.
A mi, personalmete, me parece poco tiempo el de carga y descarga. Cuando haga el circuito modificaré la constante (variando R o C) para que tenga un tiempo mayor.
P.D. He explicado el filtro RC de manera no muy precisa, no se puede explicar mejor si no se tienen conocimientos de cálculo y de redes mas o menos avanzados, pero creo que la idea para el caso que nos ocupa ha quedado clara. Perdonad los puristas.
P.P.D. No estoy seguro de que el circuito RC del vumeter haga exactamente lo que he puesto. A priori parece que es así, un filtro pasobajo con la constante de tiempo que sea (la frecuenca de corte no nos afecta en este caso), pero no está conectado de una forma "típica" para un filtro, y no estoy seguro de qué modo afecta el resto del circuito a su funcionamiento. SI alguien encuentra algún fallo, que lo diga o calle para siempre.
Ultima edición por juantxorena el Vie, 20 May 2005 5:54 pm, editado 1 vez
País: Sexo: Registrado: 13 abril 2004 Mensajes: 814 Ubicación: Cáceres
Publicado: Vie, 20 May 2005 2:25 amAsunto:
A ver si lo he entendido.
Sustituimos el led por un optoacoplador conectado a 5V y al pin 39 del cable IDE.
Y seguimos la guía de control con el esquema que tiene como base el chip LM3914 (viejo conocido).
Lo único que habría que cambiar sería el condensador de 220uF y la resistencia de 330 Ohm. por otros de un valor mayor, para ajustar el tiempo mínimo de actividad continua para que se iluminen todos los led.
Según tus cálculos, si quiero que se iluminen todos los led cuando la actividad del disco sea contínua durante + ó - 1 seg. los valores del condensador y la resistencia deben andar en torno a 1000uF y 470 ohm.
Bueno, un condensador de 1000uF es un pedazo de tocho. Quizás sea mejor aumentar más la resistencia y menos el condensador.
A ver si se tercia y me curro uno de mis planos de montaje para este proyecto.
La única pega que le veo es que, si tenemos más de 2 discos duros vamos a estar cortos de espacio para montar un medidor para cada disco.
País: Sexo: Registrado: 02 septiembre 2002 Mensajes: 1396 Ubicación: La Comarca
Publicado: Vie, 20 May 2005 10:26 amAsunto:
Si, siempre es mejor aumentar la resistencia que el condensador (al menos en los filtros que he montado yo), porque el condensador tiene tolerancia muy mala, y no controlas exactamente la constante de tiempo. Aunque si te pones la resistencia demasiado grande, pasaría algo parecido. Es un poco buscar el término medio.
En cuanto al tiempo de encendido, yo pondría 0.5s, o así, porque 1s me parece demasiado: cuando parpadee el led muy rápido se encenderán muy pocos leds del vumeter, y tendríamos algunos "desaprovechados". Pero igual también es demasiado bajo. Supongo que lo que habría que hacer sería cojer un puñado de resistencias variadas e ir probando a ver en qué caso queda mejor, haciendo operaciones variadas en el HD.
Y lo del espacio, yo siempre hago (o haré, cuando me ponga) varios circuitos (vumeter HD, vumeter audio, o lo que vaya a poner en el ordenador) en un PCB del tamaño, más o menos, de un HD, y ponerlo en una de las bahías de 3 1/2 internas, y después unir con cables a los leds o a lo que sea.
País: Sexo: Registrado: 02 septiembre 2002 Mensajes: 1396 Ubicación: La Comarca
Publicado: Sab, 21 May 2005 12:02 amAsunto:
Bueno, se me acaba de ocurrir la solución lógica para lo del tiempo. En lugar de resistencia se pone un potenciómetro como resistencia variable (esto es, dejando una patilla lateral sin conectar, sólo usando el cursor y otra patilla). Con uno de 2k ponemos obtener un valor máximo de 1s y un valor mínimo de 0s. Lo ponemos, probamos, y si no nos gusta, lo cambiamos.
País: Sexo: Registrado: 13 abril 2004 Mensajes: 814 Ubicación: Cáceres
Publicado: Dom, 22 May 2005 3:07 amAsunto:
LED INDEPENDIENTE PARA CD Y DVD
Continuando el tema de tener un led independiente para cada dispositivo de almacenamiento masivo, le toca el turno a los lectores y grabadoras de CD y DVD.
Lamentablemente hay tantas variantes, en cuanto a disposición de elementos y electrónica, como fabricantes de dispositivos.
Así que mostraré como he hecho con el mío y cada cual tendrá que estudiar la manera de adaptarlo a su caso particular.
Lo primero es desenchufar el PC y quitar los conectores de nuestro aparato.
Retirar los tornillos que lo sujetan a la bahía y sacar nuestro reproductor o grabadora del chasis.
Hay que acordarse de apagar el PC con la bandeja del CD abierta.
Si no, tendremos que meter un clip desdoblado, en el agujerillo que tienen estos aparatos, para sacar la bandeja de forma manual.
Esta es mi grabadora de DVD dual marca LG.
Está trabajando perfectamente y no se merece el trato que voy a darle, pero...
Le damos la vuelta y extraemos el embellecedor de la bandeja.
Hay varios tipos, en mi caso hay que hacer palanca con un destornillador. En otros hay que apretar para liberar unas pestañas.
Después ponemos el aparato "haciendo el pino" y buscamos las pestañas que liberan el frontal.
Apretamos un poco con destornillador y liberamos el frontal.
Volvemos a tumbar el aparato y quitamos los tornillos que unen las dos partes de la carcasa.
Abrimos el chasis y observamos el interior.
Aquí vemos una placa que ocupa la totalidad de la base. En otros casos hay dos trozos de placa con un espacio en medio.
En cualquier caso hay que buscar los retenes de plástico, que sujetan la placa a la estructura.
También hay que fijarse en las cintas de cable como la que marca la flecha.
Habrá que soltar la placa para trabajar con comodidad.
Atención: También hay cintas y conectores en la otra cara de la placa. Levantadla con cuidado hasta que haga tope, y sacad los conectores y las cintas que pueda haber.
Ahora vamos a lo que nos interesa: Buscamos el led y...
¿Ande andará, el jodío?
Como no lo veo, enchufo la grabadora en mi fuente de pruebas y resulta que se trata de un led de montaje en placa. Una cosa minúscula, ¡¡pero como brilla el condenado!!
Aprovecho que lo tengo conectado para medir tensiones y continuidad.
A la derecha tiene la entrada de tensión. Como está intermitente, el polímetro no mide en condiciones. La tensión más alta que detecta es de 2 V. aprox.
A la izquierda la salida de masa, que tiene continuidad con los pines de masa del molex. Así que el control de la iluminación del led se basa en interrumpir la tensión positiva.
Ya metidos en el follón, ¿por qué no cambiamos el pulsador de apertura de la bandeja? Así, si se me ocurre tapar el frontal, puedo poner un pulsador en cualquier otro lugar.
Aquí es al revés: los pines de derecha tienen continuidad con la masa del molex, mientras que un pin de la izquierda tiene 3,5Volt.
Eso quiere decir que la señal para abrir la bandeja, se consigue poniendo a masa una patilla de algún chip, cuando accionamos el pulsador.
Una vez sabemos de donde sacar las señales, hay que buscar un lugar para colocar un conector por donde sacar las señales al exterior.
Mirando la placa por detrás vemos (de izquierda a derecha):
.- Un espacio vacío (círculo). Estupendo, ya se donde poner el conector.
.- Un conector de dos pines con la etiqueta (Reserved)
.- El conector de audio analógico con 4 pines (flecha).
.- Los puentes para -Maestro / Esclavo-
.- El conector para el cable IDE.
.- El conector para el molex.
Hasta aquí es lo normal. Ahora pongo el texto en amarillo, para marcar lo que "NO SE DEBERIA HACER" y volveré al texto blanco cuando termine con mi paranoia.
Y, ahora que lo pienso, para que quiero el conector de audio analógico. Total no lo uso para nada. Desde que Windows tiene la extracción de audio digital no he vuelto a usar este conector.
Así que doy la vuelta a la placa, agarro el cutter y me pongo a cortar las pistas que llegan a los pines del conector de audio.
Pero cuesta mucho. No soy capaz de cortar bien las pistas.
Pues nada, multiusos, disco de corte y fuera problemas (y pistas)
Mido con el polímetro y, efectivamente, ya no hay continuidad. Ha sido un buen corte.
Se me ha ido un poco por los extremos, pero creo que no he cortado nada más que lo quería cortar.
Que conste, que sigo recomendando poner unos pines en el espacio vacío.
Llega la hora de soldar.
Doy unos toques de soldador para retirar el led original. Me tengo que ayudar con los alicates porque es dificil agarrarlo.
Sueldo un cable fino en el punto donde iba el (+) del led.
Le doy la vuelta a la placa para colocar el cable y no se como, se engancha y se suelta el cable llevándose la base cobre de la placa.
En el hueco que queda (flecha roja) no hay forma de que agarre el estaño.
¡Mala pinta, tiene esto!!
Pero me fijo en que hay otros puntos para led, que están vacíos. Y hay una pista que une los terminales positivos de todos esos puntos (flecha amarilla).
Seguramente sea una placa "estandarizada" y dependiendo del modelo colocan el led en uno, u otro, lugar.
Entonces puedo soldar un cable en uno de esos otros puntos y debería funcionar igual.
Paso el cable por el hueco que hay para el motor de la bandeja (antes había comprobado que cabía bien).
Ahora le toca al pulsador. La misma operación: soldar un cable en el punto que tenía tensión positiva.
Desde otro ángulo.
Ahora llevamos los cables hasta el conector de salida y los soldamos,
Abajo el cable del pulsador, en medio el cable de masa (cogida desde el molex) y, arriba el positivo del led (le he puesto una resistencia de 33 ohm para bajar un poco el voltaje, porque el led que voy a poner es uno rojo, de los normales, que va muy bien con 1,8 volt.).
Aquí pongo una vista general de la placa con los cables soldados y el recorrido que tienen.
Ahora hay volver a colocar los conectores y cintas de cable.
Y probar para ver si funciona.
Sobre la mesa parece que todo va bien, puedo abrir la bandeja con el pulsador original o puenteando los pines del conector trasero.
El led también funciona.
Pues nada, lo monto en su carcasa y lo etiqueto, para no confundirme en el futuro.
Con un cable de audio que me vino con la grabadora, puedo llevar el led y el pulsador al sitio apropiado.
Y lo mejor de todo es que, después de montarlo en el PC, ¡FUNCIONA!
Quién lo iba a decir !!!!!!
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País: Sexo: Registrado: 13 agosto 2002 Mensajes: 225 Ubicación: CACERES
Publicado: Sab, 11 Jun 2005 11:41 pmAsunto:
Después de unos meses de ausencia (casi el año) vuelvo a nuestra web y veo los cambios que se han producido.
Esto está lleno de genios.
Mi enhorabuena al creador del hilo por su buen, gran y laborioso trabajo.
Muchas gracias.
País: Sexo: Registrado: 02 septiembre 2002 Mensajes: 1396 Ubicación: La Comarca
Publicado: Jue, 14 Jul 2005 2:09 pmAsunto:
Fijaos los semaforos que van poniendo (al menos en navarra). Ahora son de leds. Leds Luxeon, por cierto.
O pasaros por el Carrefour, que venden linternas con Tecnología led! Lo más novedoso! (eso pone). Suena un poco ridículo, no?
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