Bienvenido a Hardcore Modding

 Vivir el modding / Iniciarse en el modding 28 de marzo de 2024 11:06   Modding  ·  Artículos  ·  Guías  ·  Guías de los usuarios  ·  Reviews  ·  Enviar Noticia ·  Top 10 ·  Temas

Minichat

El_Nene :Feliz año dos meses tarde!!! Aqui el tiempo pasa mas lento
xenon :Feliz año 2024. Me embargó la nostalgia al ver que aun existe el foro :)
Cyg :Feliz Navidad 2023
DjSalva :02/10/2023 Saludos chicos cuanto tiempo, El_ Nene cuanta razon :)
Jesmasco :2023
Steam :Saludos! Iniciar sesión despues de 13 años, que recuerdos!
El_Nene :y aún así algo te llama para volver a entrar :)
djmax :saludos años t años que no entraba a esta pagina
El_Nene :Acabo de empezar un nuevo proyecto, a ver si los demás os animais.
El_Nene :cuanto tiempo!!!
aulex51 :Buen año a todos!
unkdememoria :Hola Locos
Cyg :Saludos-28-oct-2022
Cyg :Saludos-28-oct-2022
Chinoka :Aloha. 14/Sept/2022
TELOR5 :No veo como enviar mensaje
TELOR5 :No veo como enviar mensaje
alvaro :Hola 2022!!
el_friky :Buenas Mundo!!! 31/12/21
Tpm :Buenas tardes.... 25/11/21 Saludos!!!
CR6302428 :un buen dia para el que lea esto :)
CR6302428 :un buen dia para el que lea esto :)
:)8):eek::(:@;):P9):O

 FAQFAQ   BuscarBuscar   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   PerfilPerfil   Entre para ver sus mensajes privadosEntre para ver sus mensajes privados   ConectarConectar 

LED, guía para novatos
Ir a página     
 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Electronica
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
J0d3r
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 07 septiembre 2004
Mensajes: 859

MensajePublicado: Lun, 24 Ene 2005 12:55 am    Asunto: Responder citando

MUCHAS gracias por la guia, yo personalmente de leds y electronica estoy perdido totalmente, me esta siendo de gran utilidad Muy feliz
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Samer
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 09 septiembre 2004
Mensajes: 386
Ubicación: Badalona (BCN)

MensajePublicado: Lun, 24 Ene 2005 1:20 am    Asunto: Responder citando

me ha sido de gran ayuda, antes no sabia ni como conectar un led y ahora estoy viciado a enchufarlo a una pila k tenia por aki de 4,5V xDD
Samer's Mod Status:
Ideado:[color=red:bdb52230e8] ||||||||||[/color:bdb52230e8]
Dibujado sobre la chapa:[color=red:bdb52230e8]|||[/color:bdb52230e8]|||||||
Cortado,pintado,ensamblado:[color=red:bdb52230e8]||[/color:bdb52230e8]||||||||
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Mamel
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 13 abril 2004
Mensajes: 814
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Lun, 24 Ene 2005 6:03 am    Asunto: Responder citando

CONECTAR LOS LED

Antes de comenzar con las conexiones, permitidme algunas reflexiones:

1.- Esta guía está planteada con objeto de servir de ayuda para hacer modificaciones en la caja de un ordenador.
Por tanto todas las referencias a conectores, color de cables, etc serán las típicas que se pueden encontrar en un PC normal.

2.- Aunque se puede iluminar un PC usando sólo led (mi minitorre se ilumina con 14 led montados en series de 2), lo habitual es usar una iluminación mixta, con uno o más cátodos fríos para generar la luz "ambiental" y unos pocos led para destacar alguna zona concreta.
Tened en cuenta que más led implican más cables. Más cables implican mayor follón. Más follón implica "mods" poco vistosos y con baja calidad.
Es muy importante hacer una buena planificación de la situación donde queremos colocar los led y del recorrido que deben seguir los cables.
3.- Si lo que buscais es cambiar los led de algún componente (teclado, lector de cd, etc) buscad en las guías de los usuarios de este mismo foro, que hay varias muy explicativas y con fotos del proceso.

CAJA DE CONEXIONES

Si para iluminar nuestro PC nos compramos un cátodo frío, en alguna tienda de modding, nos lo entregarán listo para funcionar. Tendrá un conector molex macho que encajará en los molex de nuestra FA; llevará un interruptor para poder encenderlo o apagarlo y el propio tubo vendrá con algún sistema de fijación (adhesivo de doble cara o similar).


En el caso de los led, no tenemos nada más que un puñado de componentes, unos metros de cable y muchas ganas de complicarnos la existencia.
Podemos comprar unos conectores molex macho y colocar algunos led para que obtengan la corriente directamente de la FA, pero estarían siempre encendidos y no sería práctico (O sí, depende de cada uno).
Es más razonable hacernos un "concentrador" de donde sacaremos la corriente para los led y al que dotaremos de un interruptor para poder encender y apagar.
Hay que ver la carita que ponen las visitas cuando le doy al interruptor y mi caja ilumina de un rojo intenso que aumenta y disminuye como si estuviese latiendo.

Hacer una caja de conexiones no es dificil.
Se puede hacer con un viejo reproductor de CD o cortando unas tiras de metacrilato o forex o algún otro material plástico y pegarlas para formar una caja del tamaño de un lector de CD.
Dicha caja se completa, por delante, con una de las tapas de bahía de nuestro chasis. Y se instala en una bahía libre.
También podemos usar una bahía de disquetera, adaptando las medidas.
Incluso se puede poner en la parte trasera del PC usando una ranura PCI libre y utilizando una tapa de bahía PCI como base para colocar los interruptores.


Esta es una imagen del Mod de Javielo, espero que no le importe que la ponga aquí. Podeis ver su mod completo, con una excepcional manera de ordenar los cables, EN ESTE ENLACE.

Para nuestro proposito vamos a basarnos en un concentrador que situaremos en una bahía de CD.
Son los más habituales y nos permitirán agrupar un montón de cosas.
Normalmente se usan como reobús o fanbús para el control de los ventiladores, pero suelen dejar un espacio para colocar un interruptor para la iluminación.
En la sección de guías de esta Web podeis encontrar varios tipos de reobús y fanbús, por lo que nos centraremos sólo en la parte de la iluminación.

Material necesario:
.- Una caja de reproductor de cd. Puede ser de un viejo CD que hayamos desechado o bien hecha por nosotros de algún material no conductor.
.- Una tapa de bahía de 5 1/4, de nuestra propia caja, para que entone con el resto de nuestro mod.
.- Un conector molex macho. Si hemos desmontado un viejo CD podemos usar el que viene en su PCB. Si no, tendremos que comprarlo.
.- Unas clemas o regletas.
.- Un interruptor
.- Cable
.- Algún tipo de conector de corriente.
.- Pegamento, soldador, estaño y algunas herramientas que todos tenemos en casa.

Conectores Molex macho se pueden encontrar de placa (dificil) y aéreos.


En cualquier caso antes de colocarlos en el concentrador nos debemos asegurar de ponerlos en posición correcta. Vistos de frente, mirando a los pines, el pin de la derecha debe corresponder con el que lleva el cable amarillo del Molex de la FA.

¡Oye tengo un problema!: No encuentro conectores molex macho, ni de montaje en placa, ni aéreo.
Bueno, no hay que deseperar. Si nuestra fuente ya no está en garantía podemos cortar los cables de uno de los molex y ponerle unos conectores "Faston", de los que se usan en los automóviles. En nuestro concentrador pondremos otros complementarios y listo.

Y si no queremos tocar nuestra FA, tenemos una última solución:
Mirad si os queda un libre un molex pequeño (de los de unidad de disquette). Si es así, os podeis acercar a vuestra tienda de componentes favorita y comprais una "Tira de pines macho".


Estos pines tienen el tamaño y la separación justa para encajar en nuestros molex pequeños.


La tira se parte con facilidad, con la mano. Separamos 4 pines y nos buscamos una forma de sujetarlos, doblandolos un poco para que el molex pequeño se pueda conectar con facilidad.
Aquí pongo una imagen, de otro proyecto, para el que usé este truco.


En la parte inferior se ven los 4 pines doblados convenientemente para que el molex entre con facilidad.
Los molex encajan, entre si, en una sola posición. Si usamos este remedio tendremos que estar atentos a no enchufar el molex boca abajo.

Las clemas no son estrictamente necesarias, pero es una buena forma de dejar abierta la posibilidad de ampliar el proyecto, añadiendo más interruptores o sacando corriente para un reobús, etc.

Tendremos que seguir el siguiente esquema:
Primero el cable que lleva que lleva los 12V.


Y luego el cable de masa.


Paso 1 Mecanizamos nuestra tapa de bahía para colocar el interruptor.
Si nos es posible, usaremos un interruptor redondo ya que es más fácil hacer agujeros con el taladro, de forma que tengan un mejor acabado.
Si tenemos un interruptor rectangular tendremos que hacer varios agujeros pequeños en el contorno y terminar de igualar con la lima.
No olvideis proteger la tapa con cinta de carrocero para prevenir arañazos.
Medir y marcar. Asegurar bien este punto. Es mejor medir 3 veces y cortar una vez, que medir 1 sola vez y tener que cortar 3 veces (aforismo de los modders anglosajones).


Esta imagen es de mi concentrador, que lleva un reobús y un interruptor para iluminación.
El proceso es el mismo para todos los interruptores.

Paso 2 Cogemos el conector molex macho y lo pegamos con cianoacrilato (Superglue o similar) a la parte trasera de nuestra caja.
Antes de pegar el molex a la caja nos aseguraremos de que está en posición correcta. Es decir el cable amarillo que viene de nuestra FA debe ir al extremo derecho.


Ojo: Si estamos usando un viejo CD suelen tener un reborde, por lo que tendremos que elevar un poco el molex para que no nos estorbe al conectarlo. Un poco de meta o forex de 3mm. puesto debajo, nos bastará.


Paso 3 Soldamos unos trozos de cable al conector que acabamos de pegar y los llevamos a las clemas.
Con una imagen lo entedereis mejor.


No hagais caso del led que se ve a la derecha. Es un invento para iluminar la caja desde el interior, pero no viene a cuento con el tema.

Paso 4 Desde la clema que lleva 12V sacamos un cable que llevaremos hasta el interruptor y lo soldaremos en su patilla central.

Paso 5 Soldamos un cable a la otra patilla del interruptor y lo llevamos al conector de salida. Nos aseguraremos de conectarlo a la patilla del positivo que suele estar en posición central.

Paso 6 Desde la clema de masa sacamos un cable y lo llevamos al conector de salida. Lo soldaremos en lapatilla lateral.

El conector de salida puede ser de varios tipos: Yo tengo puesto un RCA, porque es lo que tenía a mano.
Lo ideal sería usar un conector específico.


Pero si teneis otra cosa por casa, intentad aprovecharla.
Por ejemplo podeis usar este conector de altavoces.


Es un poco más aparatoso, pero es muy sencillo de usar y se pueden conectar 2 ó 3 cables en cada salida.

Es importante colocar el conector de salida en una posición que nos permita manipularlo con facilidad.
En mi caso, mi caja es bastante pequeña (minitorre) y el espacio que queda entre la FA y mi concentrador es de unos 6 cm. Todo ese espacio esta ocupado por los cables que salen de la FA y es muy engorroso ponerse a trastear en esa zona.
Así que me busqué la solución de hacerle un boquete en el lateral.


Y empotrar una caja -dentro la caja- para colocar los conectores de salida.


El conector rojo es un RCA que lleva corriente a los led.
Justo encima hay unos conectores tipo jack para los ventiladores.
Advertencia: Los conectores jack, al enchufar y desenchufar hacen cortocircuito entre 12V y masa. Mejor usar otro tipo de conector. Si no nos queda más remedio recordad apagar el PC antes de manipularlo.
Los conectores RCA y los específicos de corriente no tienen este defecto y ser pueden enchufar y desenchufar "en caliente"

¡Vaya! se me rayó la pintura al sacarla de la caja para hacerle la foto.
Pués nada lijar y pintar otra vez.

Y aquí una vista de como queda colocada en su lugar. Aquí se ve la luz del led que andaba por ahí, dentro del concentrador. Ilumina la zona de conectores.


Nada más abrir el lateral de mi torre tengo acceso fácil a todos los conectores que suministran alimentación a los ventiladores y la iluminación.

Con nuestra caja de conexiones ya preparada, el siguiente punto será comenzar a montar los led.


Ultima edición por Mamel el Sab, 29 Ene 2005 1:49 am, editado 1 vez
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
Samer
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 09 septiembre 2004
Mensajes: 386
Ubicación: Badalona (BCN)

MensajePublicado: Mie, 26 Ene 2005 2:02 am    Asunto: Responder citando

:claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps: :claps:
Esperando con ansia como montarlos...
Samer's Mod Status:
Ideado:[color=red:bdb52230e8] ||||||||||[/color:bdb52230e8]
Dibujado sobre la chapa:[color=red:bdb52230e8]|||[/color:bdb52230e8]|||||||
Cortado,pintado,ensamblado:[color=red:bdb52230e8]||[/color:bdb52230e8]||||||||
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Samer
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 09 septiembre 2004
Mensajes: 386
Ubicación: Badalona (BCN)

MensajePublicado: Mie, 26 Ene 2005 2:08 am    Asunto: Responder citando

por cierto teng un interruptor con 3 patillas de esos k tienes tu en el frontal 1, aparentemente son iguales, a cual va masa y 12v?
Samer's Mod Status:
Ideado:[color=red:bdb52230e8] ||||||||||[/color:bdb52230e8]
Dibujado sobre la chapa:[color=red:bdb52230e8]|||[/color:bdb52230e8]|||||||
Cortado,pintado,ensamblado:[color=red:bdb52230e8]||[/color:bdb52230e8]||||||||
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Mamel
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 13 abril 2004
Mensajes: 814
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Mie, 26 Ene 2005 5:51 am    Asunto: Responder citando

Si tienes un interruptor de 3 patillas, lo que en realidad tienes es un conmutador.
Para usarlo como interruptor lleva 12 V. a la patilla central.
Desde una de las patillas laterales lleva un cable hasta la salida positiva donde conectarás tus led.

La patilla que queda libre la dejas al aire, o mejor la cubres con cinta o con termorretractil para evitar malos contactos.
Código:
             |--   Esta patilla la llevas hasta el conector de salida
           /-|--   Aquí el cable que trae 12V. desde el molex
             |--   Esta patilla al aire
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
Mamel
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 13 abril 2004
Mensajes: 814
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Mie, 26 Ene 2005 8:05 am    Asunto: Responder citando

INTEGRAR LED EN UN CIRCUITO

Una vez completada la construcción de nuestra caja de conexiones, disponemos de una (o varias) toma a la que podemos conectar nuestros led.
Abordaremos, ahora, las diferentes opciones que tenemos para conectar nuestros led mediante un circuito adecuado.
Llegados a este punto hay que hacer una advertencia: Los que no puedan, no quieran, o no tengan el material y las herramientas necesarias, para efectuar uniones eléctricas mediante soldadura, que no sigan adelante.
Los led (salvo excepciones) se fabrican para ser ensamblados mediante soldadura. Las uniones con cable enrollado y cinta aislante, a la larga, son fuente de problemas.
No voy a explicar aquí, los procedimientos de soldadura. Para los que empiezan les recomiendo visitar la FANTASTICA GUIA de Cold_fire en esta misma web.

Sólo mencionar que por las características de los componentes que se usarán, será frecuente que tengamos que hacer soldaduras "al aire", es decir sin apoyar los componentes en placas base, sino uniéndolos directamente entre si.
Para este tipo de soldaduras es aconsejable estañar, previamente, los terminales de los componentes y, tras ponerlos en contacto, acercar la punta del soldador para que el estaño de las dos partes se funda y forme un solo bloque.

Material necesario.

.- Led
.- Resistencias
.- Soldador y estaño
.- Alicates pequeños (para doblar los terminales cuando sea necesario)
.- Aislante: Cinta aislante o, mejor, tubo termorretractil.

Un problema que se nos presenta con cierta frecuencia, es el calcular el valor de las resistencias para los leds.
Por regla general siempre que conectemos led a nuestro PC, tendremos que ponerles resistencias limitadoras.
Los led suelen trabajar con tensiones que oscilan entre 1,5 y 4 Voltios y nuestra FA tiene salidas, en los molex, con tensiones de 5 y 12 Voltios.
Para rebajar esa tensión hasta los valores que necesitan los led, debemos poner en serie, con uno de sus terminales, una resistencia con el valor en Ohmios ajustado.
Ahora bien, es indiferente en cual de los terminales del led, debemos conectar la resistencia.

Para conocer el valor de la resistencia para nuestro led, usaremos la siguiente fórmula:



Donde R es el valor de la resistencia medido en Ohmios
VS (Source Voltage) es el voltaje de la fuente, en Voltios (5 ó 12 serán los valores frecuentes)
VF (Fordward Voltage) es el voltaje del led, en voltios, que tomaremos de su hoja de datos.
IF(Fordwar Current) es la intensidad de trabajo del led, en Amperios. Cuidado con este valor, ya que en las especificaciones suele venir en miliAmperios; así que habrá que dividirlo por 1.000 (en general los valores oscilarán entre los 0.015 y los 0.030 Amperios)

Si nuestros led son reciclados y no conocemos sus datos podemos intentar usando los siguientes valores:
Led estandar
Rojos 1,5 V. y 0,015 Amp.
Amarillos y verdes 1,8 V. y 0,015 Amp.
Led de alta luminosidad
Rojos 2 V. y 0,020 Amp.
Verdes 3 V. y 0,020 Amp.
Azules 3,5 V y 0,020 Amp. (Errata corregida. Gracias jmnava)
Blancos 3,5 V y 0,020 Amp.
Estos valores son conservadores, seguramente se podrían aumentar un poco.

Led individual.

Conectar un único led es sencillo, mirad este esquema.



De una toma de corriente (+) sacamos un cable y lo soldamos a una resistencia. La resistentencia la soldamos al ánodo del led. Soldamos otro cable al cátodo del led y lo conectamos al conector de masa.
Nota: El termino "Masa" lo podeis encontrar con diferentes denominaciones: GND (Ground, en inglés), Tierra (mal llamado, pero a veces se encuentra); 0 Voltios, etc.
En nuestros PC encontraremos masa en los cables negros del Molex.
Para calcular el valor de la resistencia echamos mano de la fórmula.
VS-VF serían 5 V del molex - 1,6 del led = 3,4V.
3,4V. divido entre 0,017 Amperios que consume el led = 200 Ohmios.
A la espera de poder tener una calculadora de resistencias en nuestra Web, podemos usar ESTA CALCULADORA, de MetkuMods

En la 1ª casilla ponemos el voltaje de la fuente.
En la 2ª casilla ponemos el voltaje del led.
En la 3ª casilla ponemos los miliamperios del led. Ojo: con esta calculadora pondremos el dato en miliamperios, NO en amperios, así que nada de decimales.
Pinchamos en el botón y obtenemos:
En la 4ª casilla el valor calculado de la resistencia.
En la 5ª casilla el valor estandar más próximo de la resistencia, (el que pediremos en la tienda).
En la 6ª casilla los Watios disipados por la resistencia.
En la 7ª casilla el valor en Watios que debe soportar la resistencia.
Para led individuales nos olvidamos de estas 2 últimas casillas y pediremos resistencias de X Ohm y 1/4 de Watio.

Grupos de Led.

Led en serie.
Para conectar led en serie debemos unir el cátodo de un led con el ánodo del siguiente y repetiremos con el resto de led para completar la serie.
El ánodo del primer led ira conectado a la toma de corriente (+). El cátodo del último led se conectará a masa.
Con este tipo de conexión se reparte el voltaje de la fuente entre los leds. La intensidad de la corriente será la misma para todos y será la del led que tenga el mayor valor IF.
Como el voltaje de la fuente se reparte "equitativamente" entre todos los led de la serie, tendremos que poner leds que sean iguales o, si son de distinto color, que sus valores de IF y VF sean iguales o muy aproximados.



El número máximo de led que se pueden poner en serie depende del voltaje de la fuente y del voltaje de los led.
Por ejemplo: tomando el cable molex de 12 V. podemos poner hasta 6 leds rojos de 2 V. cada uno. También podríamos poner 4 led azules de 3 V.
Siempre el número de led, multiplicado por su VF debe ser menor o igual que el voltaje de la fuente.
Si el número de led por su VF no llega a igualar el voltaje de la fuente tendremos que poner una resistencia al principio o al final de la serie.
Para calcular el valor de la resistencia volvemos a MetkuMods, pero a su calculadora de resistencias para series de led.

En este caso tendremos que rellenar una casilla más, justo encima del botón de cálculo.
Pondremos el número de led que llevará la serie.
Obtendremos el valor de la resistencia y, al ir a comprarla, la pediremos de X Ohmios y 1/4 de Watio.

Un problema de este forma de conectar los led es que, si ponemos uno con la polaridad invertida, no se iluminará ninguno de los led de la serie.
Lo mismo ocurre si uno de los led se estropea.
Habrá que reemplazar el led roto, o cambiar la polaridad del led que esté mal colocado, para que toda la serie funcione correctamente.

Led en paralelo con resistencia común.

Aquí se trata de sacar un cable de la toma de corriente (+), colocarle una resistencia adecuada e irlo llevando hasta los ánodos de los distintos led.
Por otro lado llevaremos un cable que vaya conectando los respectivos cátodos de los led y que llegue hasta la conexión de masa.



Este tipo de conexión No es recomendable porque:
1.- Los led deben ser exactamente iguales porque si uno de ellos tiene una resistencia interna menor, se llevará gran parte del voltaje (pudiendo llegar a quemarse) mientras que el resto apenas se iluminaría.
2.- La resistencia limitadora debe disipar la energía no consumida por todos los leds y por tanto, tendremos que poner resistencias más grandes de, al menos 1 Wattio, o corremos el riesgo de que se nos queme la resistencia.

Si, de todas formas, quereis poner vuestros led de esta manera, aquí teneis la correspondiente Calculadora de led en paralelo de MetkuMods.

Al igual que en el caso anterior hay que indicar el número de led que vamos a conectar, en la casilla que hay justo encima del botón de calcular.

Aquí si hay que mirar las dos últimas casillas.
Por ejemplo si conectamos a la línea de 12 V. 5 led de VF=2 V. e IF = 20 mA. (Led rojos de alta luminosidad); veremos que la potencia disipada por la resistencia será de 1 Wattio y que la potencia recomendada para la reistencia será de 1,667. Esto independientemente del valor de la resistencia en Ohm

Led en paralelo.

Para este tipo de conexión tenderemos un cable desde la toma de corriente (+).
A este cable iremos soldando los ánodos de los led, cada uno con su resistencia correspondiente.
Por otro lado habrá otro cable al que se irán soldando los cátodos de los led y que, finalmente terminará conectado a masa.



En este caso, para calcular la resistencia, lo haremos como si se tratara de led individuales
Este es el sistema de conexión recomendado por los fabricantes de led.
Es sencillo de realizar, tender un par de cables que vayan recorriendo los puntos a los que queramos llevar la corriente y soldar los led (cada uno con su resistencia) en los puntos precisos.
Si un led se estropea o está mal colocado el resto de led funcionará con normalidad.
No hay ninguna restricción en cuanto a color, voltaje y amperaje de los led. Podremos combinarlos como nos venga en gana.
Podremos colocar tantos led como queramos (mientras aguante la FA). Con una FA de 350 Watios podremos colocar unos 50 led sin perjudicar al resto de componentes.

Para finalizar recordad aislar convenientemente los terminales de los led cuando hayais realizado las soldaduras.
El tubo termorretactil es mejor que la cinta aislante. Lo podemos comprar en tiendas de electrónica o donde vendan recambios eléctricos para automóviles.
Lo encontraremos en varios colores y diámetros. Para led y cables finos nos bastará con que sea de 1,2 ó 1,4 mm.
No es muy caro, en torno a 1 € el metro, para estos diámetros y los acabados son mucho más profesionales que si usamos cinta aislante.
.


Ultima edición por Mamel el Mie, 01 Ago 2007 4:26 pm, editado 2 veces
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
vitervi
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 02 septiembre 2004
Mensajes: 131

MensajePublicado: Mie, 26 Ene 2005 9:46 pm    Asunto: Responder citando

Hola Manel,

Muy bien, y muy buena

FELICIDADES
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
SpiT
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 16 mayo 2004
Mensajes: 505

MensajePublicado: Jue, 27 Ene 2005 12:15 am    Asunto: Responder citando

Bueno tio enhorabuena Muy feliz

E aprendido muchas cosillas q no sabia mas q nada acerca de informacion tecnica y los nuevos led's Muy feliz

Aber si explicas como usar displays de 7 segmentos en modding q seria un puntazo ( creo q nunca e visto asi q no se si se podra .. )
[img:2aa69bddb9]http://img75.exs.cx/img75/2620/firmaavatar.jpg[/img:2aa69bddb9]
-[SpiT]-
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Mamel
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 13 abril 2004
Mensajes: 814
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Jue, 27 Ene 2005 7:52 am    Asunto: Responder citando

El tema con los displays de 7 segmentos no es tanto la conexión (que es muy sencilla), como el control, que es bastante más complejo.

Por ejemplo, y sin meternos en integrados programables (PIC), para algo tan simple como hacer que el display muestre una cuenta sucesiva (1, 2, 3...), necesitaríamos un generador de pulsos, un chip contador de décadas, y un chip controlador del display, además de algunos condensadores, resistencias, etc.

Y si queremos que el display muestre alguna información (temperatura, voltaje, etc) la cosa se complica más.
Hará falta algún tipo de detector (resistencia NTC, comparador, etc) un chip conversor analógico-digital y la circuitería de control del LCD.

De momento esos circuitos me superan, pero si alguién quiere postear alguno aquí (con una pequeña explicación) será bien recibido. (a ver si el amigo Teotekaplan se deja caer por aquí Guiño )

Mientras tanto nos conformaremos con unos pocos circuitos para hacer algunos efectos con los led.
El tema está en fase de preparación, pero puedo adelantar que serán fáciles de entender, sencillos de realizar y baratos.
Y puede que a alguno le vengan bien para darle a su Mod ese "puntito" que les falta...
.
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
J0d3r
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 07 septiembre 2004
Mensajes: 859

MensajePublicado: Sab, 29 Ene 2005 6:22 am    Asunto: Responder citando

MUY educativa esta guia, este finde a ver si me paso por los chinos, me compro un soldador baratito, estaño, me paso por la tienda de electronica y me pillo unos leds y unas resistencias y me pongo a trastear

gracias!
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
jomiga
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 29 enero 2005
Mensajes: 24
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Dom, 30 Ene 2005 8:03 pm    Asunto: Responder citando

muy buena guia te lo has currado.
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Teotekaplan
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 31 marzo 2003
Mensajes: 4124
Ubicación: Madrid

MensajePublicado: Dom, 30 Ene 2005 9:10 pm    Asunto: Responder citando

Mamel escribió:
[...]De momento esos circuitos me superan, pero si alguién quiere postear alguno aquí (con una pequeña explicación) será bien recibido. (a ver si el amigo Teotekaplan se deja caer por aquí Guiño )[...].


Llegaremos, llegaremos... pero queda mucho camino... vamos a ir paso a paso hehehe...
'Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.'
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
Mamel
Moderador
Moderador



País:
Sexo:
Registrado: 13 abril 2004
Mensajes: 814
Ubicación: Cáceres

MensajePublicado: Lun, 31 Ene 2005 8:59 am    Asunto: Responder citando

Para completar esta pequeña guía sobre los leds, voy a ir subiendo algunos circuitos sencillos para mostrar algunos efectos que se pueden lograr con los led.
Tenía pensado hacer un post con 2 ó 3 circuitos, pero como sigo buscando, estoy encontrando nuevas cosas interesantes.
Así que no sé cuantos voy a poner, hasta que me canse o me echeis a gorrazos.

Herramientas y componentes:
Soldador y estaño.
Led (por descontado).
Algunos componentes electrónicos que iremos describiendo según sea necesario.
Alicates, destornilladores, etc.
Placa de circuito impreso: Para conectar unos cuantos led sueltos que iluminen nuestra caja, nos bastaba con unos cables y unas resistencias que se pueden soldar en las patillas de los led. Aislamos las partes metálicas, colocamos los leds en su lugar y listo.
Pero para hacer algo un poco más complejo se requiere una base, donde apoyaremos y soldaremos los componentes.
Como estamos empezando no vamos a complicarnos la vida con placas fotonsensibles, ácidos, reveladores y demás parafernalia (Lo dejamos para cuando seamos unos expertos).
Por ahora nos conformaremos con comprar placas perforadas con pistas en tiras.
Vistas por la cara de las pistas son unas cosas como esta:



Este será el componente más caro de nuestros montajes:
Las hay en varios tamaños, la más pequeña mide 10x5 cm. y nos costará unos 3€. Dispone de 36 ó 37 pistas (según cuadre el corte de fábrica) y tiene 18 agujeros en cada pista.
Se corta fácilmente con un arco de sierra y hoja para metales, por lo que podremos aprovecharla para varios montajes.
Como todo objeto plano tiene dos caras:
1.- Cara de las pistas, es la que se ve en la imagen. Tiene pistas de cobre longitudinales. En esta cara se realizan las soldaduras.
2.- Cara de los componentes: En esta cara se colocan los componentes, introcuciendo sus terminales por los agujeros que ya vienen de fábrica, de esta forma sus terminales atraviesan los agujeros y se pueden soldar por la otra cara.
Por sus características, en ocasiones necesitaremos hacer cortes en las pistas o enlazar unas pistas con otras.
Para enlazar pistas haremos unos puentes entre pista y pista. Para los puentes cortos podemos usar los recortes de los terminales de los componetes hayamos utilizado. Si los puentes son más largos emplaremos algún trozo de cable fino.
Colocaremos los puentes en la cara de componentes



Para hacer cortes en las pistas la forma más sencilla es usar una broca para metales de 3 ó 4 mm. a la que haremos girar con la mano (Nunca usar la taladradora).


Esquemas y planos de montaje.

Para cada proyecto subiré su correspondiente esquema eléctrico y el plano que indica como se deben colocar los distintos componentes en la placa perforada.

Símbolos
Se usarán los símbolos comunes que se emplan en los programas de esquemas electrónicos.
Los más frecuente serán:



En la columna de la izquierda están los símbolos para las conexiones de corriente (12V y masa) y, debajo, dos componentes sin polaridad, es decir su posición en la placa será indiferente.
Abajo del todo está el símbolo del potenciómetro o resistencia variable que tendrá tres terminales: dos laterales y uno central que se corresponde con la flecha.

En la columna de la derecha están los componentes que tienen polaridad y que habrá que colocar de forma adecuada en la placa, respetando la orientación del ánodo (+) y el cátodo (-).
El último componente es el Transistor que tiene tres terminales: Colector, Base y Emisor.
Cada uno de estos terminales tiene una función específica y habrá que respetar su colocación.
Hay varios tipos de transistores que iremos comentando cuando aparezcan en algún circuito.

Cada uno de los símbolos lleva una letra, con un número de orden para identificarlos con facilidad.
Igualmente se indica el valor, con su correspondiente medida, o el tipo específico del componente (transistores y diodos)

Planos de montaje

Tendrán este aspecto:



Imaginad la placa vista desde arriba por el lado de los componentes.
Los trazos verdes representan las pistas, que se verían si la placa fuese transparente.
Los símbolos amarillos son los distintos componentes y los círculos rojos representan los pines.
La entrada de corriente se representa como un conector, pero se pueden soldar dos cables directamente. Hay que tener cuidado de colocar la masa y los voltios en su respectivo lugar.
Los componentes llevan su letra de identificación con su número de orden y, en los que tienen polaridad se indica el ánodo mediante un signo (+).

Además en la parte de abajo vemos la representación de un puente y de un corte en la pista.

Y con esto estamos preparados para comenzar a montar nuestros propios circuitos.

UN LED INTERMITENTE.

Cuando vi, por primera vez, este circuito me dio la impresión de que no podía funcionar.
Lo probé con los programas Crocodile y CircuitMaker y, efectivamente en ambos casos daba error.
Pero, por si acaso, lo monté en mi placa de prototipos y ¡coño! si que funciona.

Componentes:
D1 = Led. Puede ser estandar, de cualquier color, o de alta luminosidad rojo. Dado que le van a llegar, apróximadamente 1,7V si usamos led verdes o azules de alta luminosidad no se encenderán por completo.
R1 = Resistencia de 1.500 Ohm (también se puede pedir por 1,5 kOhms ó 1k5) y 1/4 de watio.



C1 = Condensador electrolítico de 470 microFaradios (470uF) y 16V.



Tiene polaridad. El terminal largo es el (+), además lleva una banda de distinto color en el cuerpo que indica el terminal (-).
Q1 = Transistor 2N2222A. Suelen tener grabada una letra "c" justo encima del colector, pero por si acaso, si lo comprais, pedid que os identifiquen qué patilla es el colector, cuál la base y cuál el emisor.



Y eso es todo.

Circuito:




Un comentario: las líneas entre los componentes indican pistas o cables por donde debe circular la corriente.
Si las líneas se cruzan con un punto "gordo" en el punto de cruce, quiere decir que hay una conexión o empalme entre las líneas.
Si no hay un punto en el cruce, quiere decir que las líneas se cruzan "a distinta altura", sin tener conexión entre ellas.

Funcionamiento:

El 2N2222 es un transistor de tipo NPN. Su funcionamiento normal es el siguiente: Cuando recibe una señal eléctrica en el terminal de Base, deja pasar la corriente entre el Emisor y el Colector. La cantidad de la corriente que pasa entre E y C es proporcional a la intensidad de la señal que le llega por B.
Por eso me resultaba raro el circuito. Vemos que al transistor no le llega la corriente por E, si no por C (al reves de lo habitual) y además la patilla B se queda sin conectar.

En este caso hacemos trabajar al transistor en inversa.
Cuando damos tensión al circuito, hacemos que se cargue el condensador a través de la resistencia R1.
Cuando el condensador almacena una determinada carga, llega un momento en que se sobrepasa la capacidad del transistor, lo que permite que pase la corriente en sentido inverso, llegando hasta el led y haciendo que se ilumine.

Al iluminarse el led, el condensador pierde parte de su carga y ya no es suficiente para atravesar el transistor, con lo que el led se apaga. Mientras tanto el condensador vuelve a acumular carga, repitiéndose el ciclo.

No hace falta colocar resistencia limitadora para proteger el led, porque la corriente que atraviesa al transistor es de, aproximadamente, 1,7V. que está dentro de lo normal para un led.

Montaje

Realmente con estos pocos componentes no es, estrictamente, necesario hacer el montaje en placa.
Se podría hacer con soldaduras al aire y luego aislarlo con cinta o con adhesivo termofusible.
Pero es una forma sencilla de comenzar a practicar.




Basta con un trozo de placa que tenga 7 tiras con 8 agujeros. En una placa de 10x5 cabrían 10 montajes como este.

Si os decidis a montarlo, podeis sustituir el conector de corriente por un par de cables que lleven 12V y masa.
Eso sí, cuidando de no confundirse al soldarlos y conectarlos.
Igualmente se pueden soldar un par de cables en la posición del led, y soldar el led al otro extremo de los cables.
De esta manera podeis llevar el led a lugares donde no entraría la placa.

Para soldar comenzad primero, por los componentes de menor altura, en este caso los puentes. Y seguid por la resistencia y luego el resto. Si se suelda algún cable a la placa, dejadlo para el final.

Revisad bien el circuito y aseguraos de poner los componentes en la polaridad correcta antes de soldar.
No le he dicho antes pero, una vez soldados los componentes, debeis cortar los extremos sobrantes de los terminales que asoman por el lado de las pistas.



La imagen de arriba es una vista desde el lado de las pistas (por eso está invertida respecto a imagen del montaje), para identificar, perfectamente, los lugares en los que hay que hacer algún corte.
En este caso es fácil saber donde hacer el único corte, pero en placas más grandes, con varios cortes de pistas y sin puntos de referencia es necesaria para no cometer errores al cortar las pistas.

Modificaciones:

Al ser un circuito tan sencillo hay pocas cosas que se puedan modificar.
Podeis probar con otros valores de condensador. Uno de 220uF hara que el parpadeo sea más rápido, mientras que uno de mayor valor, hara que vaya más lento.

Dentro de poco volveremos con más circuitos.


Ultima edición por Mamel el Lun, 31 Ene 2005 9:34 am, editado 1 vez
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
CaRa
modder
modder



País:
Sexo:
Registrado: 07 enero 2005
Mensajes: 123
Ubicación: Almagro , Buenos Aires,Argentina!!

MensajePublicado: Lun, 31 Ene 2005 9:32 am    Asunto: Responder citando

Exelente guia tio , me sirve de mucho ya uqe dentr de poco me voy a empezar a hacer el fanbus y tenia muchas dudas sobre los leds..
Muchas Gracias en nombre de todos los novatos q aprendemos con esta fantastica guia! :2jump:
IMG]http://img158.exs.cx/img158/7875/firmapaginas5wq.gif[/IMG]
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Electronica Todas las horas son GMT + 2 Horas
Ir a página     
Página 2 de 31

 
Cambiar a:  

Powered by phpBB.


Este sitio no se hace responsable de ningún daño que cause en su ordenador con la información que en el se expone.Todos los productos y marcas están registrados por sus respectivos propietarios. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos e imagenes de esta web sin el consentimiento expreso de su autor.
Hardcore-Modding.com 2001-2019 Los comentarios son propiedad de sus autores (ya sean anonimos o registrados).
Portal basado en NukeET, RSS
Página Generada en: 0,229 segundos

π