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 Vivir el modding / Iniciarse en el modding 10 de agosto de 2020 00:23   Modding  ·  Artículos  ·  Guías  ·  Guías de los usuarios  ·  Reviews  ·  Enviar Noticia ·  Top 10 ·  Temas

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LED, guía para novatos
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MCk
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 1:59 am    Asunto: Responder citando

Como podria poner unos leds en una pila de 4,5 V? si se puede xD no se si estoy diciendo un disparate pero es pa un projecto xD
[img:bdbacf3581]http://img84.exs.cx/img84/6682/Firma3.jpg[/img:bdbacf3581]
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Mamel
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 5:09 am    Asunto: Responder citando

Claro que se pueden conectar unos led a una pila.

Con una de 4,5V podrías poner un par de led en serie, con una resistencia de unos 100 Ohm.
Sólo tienes que prestar atención a las polaridades, ya sabes, patilla larga del led al + de la pila.

También puedes poner varios led en paralelo, eso si cada uno con su resistencia, en este caso de unos 150 ó 220 Ohm.
Pero cuantos más led pongas, más ràpido se descargará la pila. Bromista
.
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 5:09 am    Asunto: Responder citando

Dependerá del led, los leds más comunes son de unos 660 ohmios, para conectarlo a 5v se usa una resistencia en serie de 330ohmios. Así que para 4.5v con una resistencia de 300ohmios.


EDITADO: Vaya, a ver si estoy metiendo la pata Confundido yo siempre conecté los leds como si fuesen a 3.3v. (siempre he usado les de 660ohmios, medidos con polímetro).
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Mamel
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 8:43 am    Asunto: Responder citando

TRAS ELLOS, KITT

Los que tengais una cierta edad, quizás recordeis una serie de televisión que ponían, tras el Telediario, en "La Primera" (La única, en aquellos tiempos).
En dicha serie, un apuesto Michael Knigth se dedicaba a perseguir el mal, a los mandos de un fantástico vehículo que, por aquellos tiempos, era el coche que todos soñabamos con tener algún día.
Una de las características distintivas del "Coche Fantástico" era su scanner que se representaba, de forma visual, mediante una tira de luces, dispuestas en su frontal, que iban haciendo un barrido de izquierda a derecha y viceversa.
Ahora, nosotros podremos tener en nuestro PC un efecto similar (en el coche no, que está prohibido).
Aunque, claro, a un nivel bastante más modesto.
Usaremos 6 led, para crear un efecto parecido a esto:



Se pueden encontrar formas de colocar más led para hacer tiras realmente vistosas. En la red hay muchos circuitos para hacer efectos similares, pero son más complejos, con varios chips o con algún PIC.
Por ejemplo este o esta con un pic, o este otro con 20 led.
Si quereis ver más circuitos para efectos similares podeis buscar en Google por "knight rider circuit".
Aquí vamos a mostrar el circuito más sencillo que he encontrado. Usaremos un sólo chip y un puñado de componentes comunes.

La base de nuestro circuito será el Chip 4017.
Este chip lo producen distintos fabricantes, cada uno de ellos emplea distintas denominaciones para sus chips y, por eso, podeis encontrarlo con varias letras por delante o por detrás (CD4017, MC14017, HEF4017, etc), pero siempre aparece el número 4017.
Todos tienen el mismo número de pines (16) y las entradas y salidas son iguales. Por lo tanto es indiferente el modelo que useis, siempre y cuando sea un 4017.

Este chip es un contador decimal y su funcionamiento es muy sencillo: Tiene 10 pines de salida (0 a 9) que se van activando, uno tras otro, cada vez que recibe una señal por el pin de entrada.

Para manejar el chip, procurad cogerlo por los extremos, evitando tocar los pines para evitar problemas con la electricidad estática. De todas formas, antes de manipularlo es aconsejable tocar un radiador, o una tubería, para descargar la posible estática que pudiera haber en nuestro cuerpo.
Si en el transporte se hubiera doblado algún pin, se puede enderezar con un alicate plano pequeño.
En general, los chips suelen venir con las patillas abiertas un poco en exceso. A veces cuesta apuntarlos en los agujeros de la placa. Se pueden cerrar un poco, presionando contra el canto de una mesa; primero un lado, y luego el otro.

A la hora de soldar recomiendo usar un zócalo. Los poco hábiles tendemos a calentar en exceso los componentes cuando soldamos.
Si decidís no usar zócalo, soldad la patilla de una esquina y luego la opuesta. Soldar un par de otros componentes y luego otras dos patillas del chip y, así hasta terminar.

Para los "neófitos" un zócalo es como un zapato para el chip. Son tiras de plástico con pines en una cara (para soldar en la placa) y huecos en la otra cara (para enchufar el chip).



Y ¿cuanto cuesta este chip?
Las cuestiones económicas no deberían impedir que dejemos la caja del PC a nuestro gusto.
Así que habrá que ir pensando en ahorrar la enorme cantidad de "pasta" que cuestan estos chismes.
Dependiendo de la tienda donde os suministreis, el precio puede variar. He visto diferencias de precio de más del 50% entre distintas tiendas.
En cualquier caso un chip de este tipo no debería costar más de 0,50€. (si, hombre!!, 50 centimos).
Y una cantidad similar para el zócalo.

Señal

Al describir los pines del 4017 se mencionó que una de sus patillas, era para recibir una señal.
Si conectamos esta patilla a 12V. tendremos una tensión continua, que no nos servirá de señal, y se encenderá un único led.
Necesitamos algo que mantenga una tensión baja y cambie a tensión alta y, de nuevo a baja, y así sucesivamente, para que el 4017 vaya cambiando las salidas.
Es decir, nos hace falta un generador de pulsos.
Buscando por la web, se pueden encontrar diversos modos de hacer un generador de pulsos. Los más comunes se basan en otro chip, el 555. Pero para los que estamos empezando, puede que meter dos chip en el mismo proyecto se nos haga un poco complicado.
Afortunadamente, los que hayan seguido esta serie de post ya han visto como construir un generador de pulsos.
Hay un circuito que se llama "2 LEDS INTERMITENTES ALTERNOS" explicado un poco más arriba.
En ese circuito cada vez que se enciende un led, es porque le llega un pulso de corriente.
Así que con un par de modificaciones, en ese circuito, ya tenemos nuestro generador de pulsos.

Componentes:


R1 y R5: Resistencias de 22k y 1/4 watio.
R2 y R3: Resistencias de 330k y 1/4 watio.
R4: Resistencia de 39k y 1/4 watio.
R6: Resistencia limitadora para los led. Habrá que calcular su valor.
U1: Chip de tecnología CMOS 4017B
C1: Condensador de 10uF y 15 V.
C2: Condensador de 2,2uF y 15 V.
Q1 y Q2: Transistor NPN de proposito general, por ejemplo el BC547.
D10 a D15: Led de cualquier color y tipo.
D1 a D9: Diodos 1N4148. Este tipo de componentes no los habíamos usado hasta ahora.
Su función es permitir el paso de la corriente en un sentido, impidiendo que pase en sentido contrario.



Aunque hay varios tipos de diodos, los que usamos en este proyecto son de los más pequeños, ya que la corriente que circula por ellos va a ser la que demanden los led, es decir unos cuantos mAmp.
Su tamaño es menor que el de una resistencia y suelen ser anaranjados con una marca negra en uno de sus extremos. Esta marca indica el polo (-).
Su coste: Unos pocos centimos cada uno.

Circuito:



Como veis, a la izquierda está nuestro generador de pulsos, que es el mismo circuito de los led alternos, pero hemos quitado los led y añadido un diodo y una resistencia para llevar la señal hasta la patilla 14 del integrado, que es la patilla de entrada de señal.
La patilla 16 del chip es la de 12V. y la 8 la de masa.
Además las patillas 13 y 15 (inhibición y reset) las conectamos, también a masa, por no ser necesarias para este circuito.
Nos queda la patilla 12 que es la que genera la señal de acarreo (los que sepan aritmética binaria sabrán para que sirve esta señal). No es necesaria para este proyecto y no se puede conectar a masa, así que la dejaremos sin conectar.

A partir de ahí tenemos los diodos que nos sirven para conectar las salidas del chip con los correspondientes led y, por último, una resistencia común para todos los led.

En este cicuito se ilumina un solo led en cada momento, por lo que sólo necesitamos una resistencia limitadora, común para todos los led.
Para calcular el valor de esta resistencia hay que tener en cuenta que, cuando la corriente atraviesa el integrado, se pierde algo de voltaje. Así que calculad que la tensión de salida es de unos 11 Volt. apróx.

Montaje:

Aquí la cosa se nos complica un poco. En el esquema se ve el chip con sus patillas ordenaditas y agrupadas, pero en realidad el orden de los pines está pensado para otras funciones y no para este proyecto.
Aquí os dejo una imagen del Pin-out del chip.



Como veis la patilla 1 se corresponde con la salida 5; la 2 con el 1, etc. Un pequeño lío.
Así que habrá que hacer un montón de puentes.
Los que manejen placas insoladas y ácidos podrán simplificarlo un poco, pero los que usamos placas perforadas tendremos que conformarnos con algo como esto:


Será necesaria una placa de 26 tiras con 18 agujeros cada una.
Algunos puentes van muy juntos, así que habrá que hacerlos con cable fino ,forrado, para evitar cortos.

Y esta es la vista de las cara de las pistas para ver la disposición de los cortes.



Sólo una cosa más, para identificar la posición correcta del integrado, mirad esta imagen:



Todos los chips llevan una muesca en un extremo y, junto a ella una marca que indica el pin Nº 1. Los demás pines se numeran, consecutivamente, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.

En el plano de montaje el pin Nº 1 es el cuadradito rojo, los demás son círculos.

Modificaciones:

En lugar de hacer un barrido de ida y vuelta, podemos hacer un circulo con 10 led, uno a cada pin de salida del chip.
En este caso nos sobrarían los diodos que hay entre el chip y los led.
Se trararía de hacer algo así:



Hay que conectar un led a cada una de las 10 salidas del integrado y colocarlos en el orden adecuado.
Todos los led se unirán por su polo (-) a una resistencia común.
Además conectaremos otro led a la patilla 12 del integrado (con su correspondiente resistencia), para que se ilumine el led central.

Incluso podemos conectar 2 led en serie, a cada pin de salida del integrado, para obtener algo como esto:


.
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 7:15 pm    Asunto: Responder citando

Se me ha ocurrido una idea para hacer el circuito coche fantástico, yo creo que más sencilla:
Generamos una señal triangular, con un 555, con un op-amp, o lo que sea. Esta señal la metemos en un LM3914. Este es un viejo conocido para la mayoría, sirve para hacer vumeters. El 3914 es lineal, y sirve para el vumeter de HD, y el 3915 es logarítmico y sirve para audio. Pues configurando correctamente el 3914 según viene en las datasheets y poniéndolo en dot mode podemos conseguir un efecto parecido. Que os parece?
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MensajePublicado: Sab, 19 Feb 2005 9:41 pm    Asunto: Responder citando

Pues anímate y pon, aquí, un circuito con los componentes que comentas.
.
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 7:20 am    Asunto: Responder citando

Bueno, era una idea, todavía no he pensado seriamente en el circuito. He estado revisando las datasheets del LM3914, LM3915 y LM3916 (por si acaso) y se que puede funcionar, pero no se cómo se hace, porque surgen varias dudas: El CI en cuestión, todo el mundo sabe que se usa para vumeter, pero qué mide? Mide la amplitud de la señal? De la señal recortada en media onda? Alguna media o valor eficaz? Ese tipo de cosas que no se piensan a la hora de hacer el vumeter porque todos sabemos que funciona pero que son importantes.
Por mi parte voy a seguir probando y mirando por ahí, si alguien sabe cómo funcionan exactamente estos señores que lo diga. Cuando descubra algo lo pondré.
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 8:35 am    Asunto: Responder citando

Los LM391x miden el valor de la señal que le metas en cada momento. Lo que mide es concretamente la diferencia de señal entre su patilla de entrada mínima y la máxima. Si el mínimo lo tienes a masa y el máximo a 12V, pues medirá de 0 a 12 V.

Sobre eso de que es un vumeter... creo que se explicó más veces: La versión LM3914 es lineal y la 15 y 16 son logarítmicas. Quiero decir: Tiene 10 salidas, si el rango va de 0 a 12 V, los 3914 iluminarán 1 led cada 1.2 V.

En cambio, los logarítmicos tienen un incremento entre un led y el otro de 3 dB. Esa es la diferencia por la cual se usan unos para tensiones y otros para medidas de audio.

Hacer las luces del coche fantástico es fácil como dices: aplicando la salida de un oscilador triangular, a la entrada del LM3914. Un oscilador con el NE555 de onda cuadrada, proporciona también la salida triangular, con valores entre 1/3 y 2/3 de la tensión de alimentación.

Unicamente hay que ajustar las tensiones mínimas y máximas del LM3914 para esos rangos, y tendremos las luces de Kitt
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 8:39 am    Asunto: Responder citando

Gracias, teo, no conocía demasiado bien el funcionamiento interno de los LM391X. Pero ya conocía las diferencias entre ellos. Para mañana o así diseño el circuito y lo posteo.
Por cierto, en un vumeter de audio, las luces no tendrían que oscilar rápidamente según la frecuencia de la señal? Supongo que no se ve porque va demasiado rápido y el CI no da de sí, pero a señales muy graves, no tedría que notarse la oscilación?
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Mamel
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 10:39 am    Asunto: Responder citando

Ahora mi duda:
Haciendo ese circuito con el LM3914, al terminar el barrido de led de izquierda a derecha, ¿retornaría de derecha a izquierda? o ¿volvería a comenzar por el principio?

No se si me explico.
.
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 7:40 pm    Asunto: Responder citando

Retornaría de derecha a izquierda, puesto que es una onda triangular. Para que vuelva al principio habría que meterle una función dientes de sierra.
P.D. Estoy diseñando el circuito, pero me he encontrado con algún problema inesperado. Ya lo pondré.
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 8:18 pm    Asunto: Responder citando

juantxorena escribió:
Por cierto, en un vumeter de audio, las luces no tendrían que oscilar rápidamente según la frecuencia de la señal? Supongo que no se ve porque va demasiado rápido y el CI no da de sí, pero a señales muy graves, no tedría que notarse la oscilación?


Si le metes la señal de audio directamente (simplemente rectificada para que no le lleguen señales con la onda por debajo de los cero voltios) se nota, lo que pasa que normalmente los vumetros llevan un pequeño condensador a la entrada para "suavizar" el efecto y la visualización sea cómoda.

El chip es rápido, al ser todo componentes analógicos y no llevar ningún tipo de microcontrolador ni similar, no existen tiempos de retardo apreciables (vamos, que no ocupa tiempo de proceso)
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 8:32 pm    Asunto: Responder citando

Sois la 8=>, esta guia ta mas ke de PM
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 8:46 pm    Asunto: Responder citando

Aquí dejo un link para un generador de ondas triangulares, hecho con un par de operacionales. El circuito ya salío hace tiempo en un hilo de control de luminosidad y velocidad para neones/ventiladores pero lo pongo de nuevo.

La página está en inglés -a tirar de traductor el que no sea bilingüe- pero explica por partes la forma de funcionamiento de estos osciladores.

De todas formas si no entendéis algo, buscar los hilos en este foro de electrónica sobre PWM, ahí encontraréis también info.

http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt16.htm
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MensajePublicado: Dom, 20 Feb 2005 11:13 pm    Asunto: Responder citando

Bueno, puesto ya un circuito generador de onda triangular no hace falta que postee nada. Pero explicaré un poco:
El integrado que íbamos a usar es el LM3914. Prácticamente no hace falta explicar nada, en las datasheets viene de todo.
Hay unas resistencias que hay que calcular para la corriente de los leds (la salida a los leds no son generadores de voltaje, sino de corriente, con lo que se pueden poner leds de todos los voltajes que existan mientras consuman la misma corriente, por ejemplo, rojos de 1.7V 20mA y azules de 3.5V 20mA).
V+ y V- son alimentación y masa, respectivamente.
RefOut y RefAdj son las patas para controlar Iled y Vref.
Rhi y Rlo son los nodos de referencia de la señal. Si Rlo y Rhi están a 0 y 12V respectivamente, si la señal está a 0V no se iluminará ningún led, si está a 1.2V se iluminará el primero, si está a 2.4V el segundo, y así hasta 12V. Esto lo ha explicado mejor teotekaplan un poco más arriba.
La pata Mode indica el modo: si no está conectada a nada, se iluminará un led cada vez (como para hacer el coche fantástico). Si está conectada a alimentación, se irán quedando encendidos los leds anteriores, como en el típico vumeter de audio.
Ahora, jugando con las señales de entrada se pueden hacer multitud de efectos. Con una señal triangular o dientes de sierra se pueden hacer coches fantásticos (digo dientes de sierra porque no me acuerdo cómo era la iluminación, si volvía hacia atrás o empezaba de nuevo), senoidales, parabólicas, exponenciales, lo que querais.

P.D. teotekaplan, eso del condensador en el vumeter de audio tiene lógica, pero he visto un montón de esquemas y ninguno tiene. No se me ocurre como puede ir conectado, porque de todas la formas que se me ocurre va a actuar como filtro para algunas frecuencias audibles, y no es plan. Ilústranos con tu sabiduría, por favor.
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