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Integrar auriculares inalámbricos en el PC
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Mamel
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MensajePublicado: Lun, 28 Mar 2005 12:31 am    Asunto: Integrar auriculares inalámbricos en el PC Responder citando

Instalando unos cascos inlámbricos: Las tribulaciones de un torpe metido a "modder"

Continuando con las modificaciones de mi PC, ha llegado el momento de ponerle unos cascos, para no molestar al resto de habitantes de la vivienda cuando juego o escucho música.

He optado por colocarle unos cascos inalámbricos.
Hasta ahora no dispongo de ningún artilugio sin cables en mi PC, porque lo he considerado innecesario, pero con los cascos me ha ocurrido más de una vez que me he ido a levantar con ellos y no he preparado un estropicio por pura casualidad.
Cuando uno se levanta del escritorio no se lleva el ratón o el teclado puesto, pero en ocasiones, se te puede olvidar que llevas los cascos en la cabeza, y no veas que forma de hacer el ridículo...

Por suerte dispongo en casa de dos auriculares inalámbricos así que no me voy a gastar ni un euro.



Ambos son de la misma marca, aunque como se puede apreciar el de la izquierda es de mejor calidad: Es más grande, más bonito, más potente... más todo.
Tras arduas discusiones en casa, al final pude conseguir que me dejeran "enredar" con uno de ellos para hacer mis "experimentos".
Obviamente yo quería el de la izquierda, pero al final me tuve que conformar con el otro.

Lo primero es probarlo. Enchufo el alimentador, conecto la toma de audio, Winamp en el PC, y...
Bueno no es lo mejor del mercado, pero se escucha. Calidad media, pocas interferencias, aunque los graves dejan algo que desear. Tienen control de volumen, pero no de tono. Así que modifico el ecualizador de Winamp para darle más graves y el resultado mejora. Ya veremos con los juegos.

Hasta aquí bien, pero le encuentro una pega: Cada vez que quiero escuchar los auriculares tengo que conectar el enchufe de alimentación y el conector de audio. Una pesadez.

Así que intentaré integrarlos en el PC, para que el manejo sea más sencillo.

Vamos a ver que es lo que hay dentro de la cajita



Hay una pequeña placa con un montón de componentes. Han necesitado varios puentes para cruzar conexiones sobre las pistas. No es muy aseado, pero como no se va a ver, no importa.
En la parte de abajo se ven los conectores. De izquierda a dercha son: Carga de baterías, audio y alimentación. A la derecha un conmutador para seleccionar el canal de emisión, por si hubiera interferencias en un canal poder usar el otro.
En la parte superior hay 2 led para indicar si se están cargando las baterias (verde) y on/off (rojo).
Por cierto, no lo he dicho antes, pero si no le llega señal por el conector de audio el sistema se desconecta. ¡Un interruptor que me ahorro!

Pues nada abro el chasis del PC y meto dentro dentro el aparatejo, para probar que tal sonará cuando esté dentro del ordenador.

¡¡¡ HORRIBLE !!! Que cantidad de interferencias, ruidos, zumbidos, pitidos, etc.
Y eso que lo estaba alimentando con su propia fuente, porque ya se, por la experiencia que tuve al conectar mis altavoces a la alimentación del PC, lo sucias que son las señales de la FA.

Habrá que recurrir al "Tito Google" a ver si hay alguna solución sencilla.
Tras unos días empapándome de información relativa a estos temas, descubro que va a ser necesario "blindar" la placa del emisor, usar cables de audio apantallados y recurrir a núcleos de ferrita para intentar eliminar las interferencias. ¡Manos a la obra!

Lo primero es encontrar una caja metálica para meter dentro el emisor.
Recurro a la carcasa de un lector de disquettes que tenía en el cajón de los trastos.



Es perfecta, toda metálica y sólo abierta por la parte delantera.
Pues nada, a colocar el emisor dentro.
Segundo chasco. ¡¡No cabe.!!



Las flechas señalan los componentes que rozan (verde) y no entran de ninguna de las maneras (rojo).

Damos la vuelta a la caja y vemos que por fuera de la capa de metal inyectado queda espacio para poner una chapa fina adicional. Si elimino esa parte de metal inyectado, gano el espacio que falta para que entren los componentes.
Pondré una chapita fina para completar el apantallamiento.



Hay que mirar si, realmente, cabe antes de trabajar en balde.



Parece que eliminando la capa de metal inyectado y con una chapa por fuera, si que hay espacio.
Pues nada, herramienta multiusos y a cortar.



Los dos pivotes que se ven a los lados del corte servirán para centrar la chapa que voy a poner.

Ahora hay que buscar una chapa adecuada. Tengo un viejo cargador de movil con una chapita por debajo. Parece que servirá, sólo hay que cortar un poco.



Además los topes de goma evitarán que los terminales de los componentes toquen la parte metálica.
Sierra de mano y a cortar.



Es más dura de lo que parece, pero no puedo usar la multiusos porque es medianoche y se mosquean los vecinos.
Tengo que hacer un agujerillo para que entre uno de los pivotes de alineación, pero el resultado no es malo.



Ahora intento quitar los conectores, para empalmar directamente los cables a la placa.
No dispongo de ningún aparato para desoldar y la cosa se complica. No hay forma.
Pues nada, los conectores se quedan donde están.
Dos manos de barniz para evitar contactos y los topes de espuma que quité del cargador del movil.



Si os fijais se ha chamuscado un poco la placa en la zona del conector de alimentación. Pero afortunadamente, la cosa sigue funcionando.
También pongo un poco de forro para libros en la placa. Así me aseguro de que no hay contacto entre ningún terminal del emisor y la caja.



Vamos ahora con las conexiones.
Preparo dos trocitos de placa y le pongo unos conectores.



Irán en el exterior de la caja. Al de la izquierda se conectará la alimentación y, por el de la derecha, entrarán y saldrán las señales de audio.

Primero la alimentación.

Como mi FA es nueva y está en garantía, no puedo hacerle "cosas raras". Así que habrá que buscar algún tipo de conector para no tener que desmontar o cortar ningún molex.
Afortunadamente dispongo de un molex pequeño libre, así que se podrá hacer sin dificultad.
De una tira de pines separo dos. Son muy largos y si se pinchan en el molex quedará una parte al aire, con peligro de cortocircuitos.



En lugar de cortarlos he preferido empujar un poco con un alicate, de manera que la parte de plástico quede, más o menos centrada en el pin.
En la imagen se ve el pin inferior ya centrado, el superior recibiría el mismo tratamiento unos instantes después.
Con esto consigo una cierta base para no tener que tirar de los cables cuando quiera conectar o desconectar la corriente.

Ahora solo resta soldar un par de cables y aislarlos con termorretráctil.



Se coloca un trozo de termorretráctil más ancho, de forma que cubra los dos cables, a la vez y llegue hasta el puente de plástico de los pines.




Al otro extremo del cable se suelda un conector complementario al que tenemos en la placa exterior.
Con esto ya tenemos peparada la conexión de corriente desde el molex.
Ahora vamos a ver como entregar la corriente a la base de los inalámbricos.

Tenía preparado un regulador de tensión LM317 para sacar la tensión necesaria para alimentar el aparato.
Por fortuna al mirar las características del alimentador, incluido con los auriculares, descubro que entrega 12 Volt. y 200 mAmp. Así que no hace falta regular la tensión, la tomaré del cable amarillo del molex que da esos 12 Volt.

Ya he comentado antes que la fuente de nuestro PC, aunque está estabilizada, etc. tiene mucho ruido de fondo, así que antes de conectarla al emisor de nuestros auriculares hay que filtrarla de alguna manera, para evitar los chirridos, chasquidos y demás ruidos que se producen.

El filtro va a consistir en un choque de ferrita en la línea de 12 V. y varios condensadores, en paralelo entre 12 V. y masa.

En mi "cajón de los trastos" encontré este anillo de ferrita.



Mide unos 2 cm. de diámetro y será el pilar de mi filtro.
Me estuve documentando sobre este tema y aprendí que un cable de cobre haciendo espiras, sometido a una corriente eléctrica, genera un campo electromagnético que, por inducción, produce una corriente de sentido contrario a la anterior. Este efecto se hace notar cuando hay variaciones en la intensidad de la corriente.
Si el cable se enrolla alrededor de un núcleo de ferrita el efecto se intensifica.
Por tanto aquí está el primer paso del filtro que atenúa las variaciones en la intensidad de la corriente.

Se coge un cable de cobre (lo ideal sería un cable de un sólo hilo de 1 mm) y se enrolla, en espiral alrededor de la ferrita.
No dispongo de cable esmaltado de esas características, por lo que he usado un cable normal.
Simplemente escogí el cable que tenía más flexibilidad de entre los que tenía con un grosor de 1 mm.
Al ser flexible se enrollaba bien, pero tenía tendencia a recuperar su forma original.
Solución: Sumergirlo unos segundos en agua hirviendo.



Luego se pasa bajo el grifo de agua fría, el recubrimiento plástico se endurece y se queda con la forma deseada,



Si contais vereis que tiene 19 vueltas. Según la documentación consultada, debería bastar con 12 ó 14 vueltas. Como el cable no es monofilamento se pierde potencial, así que le pongo más espiras para compensar.

Ahora hay que filtrar las variaciones de voltaje. Para eso, en corriente continua, se usan condensadores.
Cuando alimenté mis altavoces desde el PC, Teotekaplan me explicó la regla general: Hay que colocar un Faradio por cada Amperio que se quiera filtrar. Además se pone otro condensador de un valor pequeño, que responde con más rapidez a las variaciones pequeñas.
En este caso habría que colocar un condensador de 220 uF y otro de 100 nF.
Me pongo a buscar y no tengo ninguno del valor adecuado. Como no me apetece salir a comprar le pongo el que tiene el valor superior más próximo.
Pero resulta que es de 1.000 uF. ¡vaya pasada! Para compensar coloco otro de 2,2 uF y un tercero de 10 nF. Espero que funcione más o menos bien.



Lo he montado todo en un trozo pequeño de PCB. Si monto la ferrita en vertical no cabe en la caja. Así que la pongo tumbada y la sujeto con un pegote de adhesivo termofusible.

Pero se me va la mano con el adhesivo, rebosa por el lado de la pistas y tengo que cortarlo con el cuchillo, ya que ando justo de altura.
Aprovecho para mostrar las pistas de este montaje, indicando donde van los componentes.



Las rayas verdes marcan los puntos donde se conecta la espiral; los círculos azules indican la posición de los condensadores electrolíticos y el óvalo marrón representa el condensador de "lenteja".
La corriente entra por la izquierda: El cable de arriba trae 12 V. y el de abajo masa.
Por la derecha salen los cables que se unen al conector de corriente para alimentar el aparato.
Arriba está el cuchillo en el acto de cortar el sobrante de adhesivo.

Ahora hay que aislar la cara de las pistas para que no cortocicuiten con la caja.
Debería usar barniz, pero es muy pesado tener que limpiar el pincel con aguarrás depues de usarlo.
Así que cojo prestado un bote de esmalte de uñas y le doy un par de manos.



El esmalte tiene la ventaja de que si hay algún error en las pistas, puedo limpiarlo con mucha facilidad (algodón y acetona) para corregir el fallo. Si se pinta con barniz es casi imposible eliminarlo cuando se seca.

A la izquierda podemos ver la plaquita con el conector, que irá situada en el exterior de la caja, para recibir la corriente desde el molex.

Una vez resuelta la alimentación hay que traer el sonido hasta la base de los inalámbricos.


Ultima edición por Mamel el Dom, 16 Oct 2005 12:21 am, editado 1 vez
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Mamel
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MensajePublicado: Mie, 30 Mar 2005 1:03 am    Asunto: Responder citando

Una vez resuelta la alimentación hay que traer el sonido hasta la base de los inalámbricos.
Lo primero es ver como están ubicadas las conexiones en la placa base o en la tarjeta de audio.
Yo tengo una PB con audio integrado, echamos un vistazo al manual.



En mi caso hay un grupo de 10 pines para poder llevar el audio y el micrófono al panel frontal.
Este tipo de conexión está bastante estandarizado y muchas placas lo tienen igual, pero hay que mirar el manual para asegurarse.
Nos interesan los 4 puntos remarcados en azul y, ademas el de masa (abajo a la izquierda).
Seguimos mirando el manual para encontrar el sitio exacto donde se encuentra el grupo de conectores.



En mi placa se encuentran en la zona de los conectores PCI, al lado de las entradas de audio para el CD.
Ahora hay que buscarlos en la placa.



Efectivamente, están donde dice el manual.
Pero vemos que los conectores que estaban remarcados en azul están puenteados mediante unos pequeños clips.
Hay que volver al manual de la PB para ver que son esos puentes.
Resulta que el audio llega por los pines de la iquierda y por los de la derecha se lleva la señal a los altavoces.
También dice que para poner una toma de auriculares en el frontal hay que quitar esos puentes.
Pues quitamos los puentes y a buscar unos conectores para enchufar en los pines.

Mi chasis viene, de serie, con un conector frontal con USB, audio y micro.
Busco entre los conectores del chasis a ver si el de audio se adapta a los pines de la PB.
Y me encuentro con esto:



Un conector que encaja, perfectamente, con los pines de la PB.
Y, además, tiene los mismos conectores desdoblados de forma individual, para aquellas placas que no tengan la disposición de los pines estandar.
Corto los cables de los conectores individuales que necesito.



Ahora hay que tender un cable que lleve la señal de audio hasta el emisor de los cascos.
Y otro que devuelva la señal a los altavoces exteriores, cuando no esté usando los cascos.
Al hacer todo el recorrido, desde la parte de atrás de la placa hasta el frontal, y vuelta, pueden colarse interferencias por los cables que empeoren la calidad del sonido. También aquí tendremos que filtrar y apantallar.

Si os dais cuenta, muchos de los cables que salen del PC llevan un abultamiento en un extremo, cerca de uno de los conectores. Estos abultamientos son cilindros de ferrita que los fabricantes colocan en los cables para evitar las interferencias.
De un cable viejo de monitor, que se había pinzado y lo tuve que cambiar, saco el cilindro de ferrita junto con su cubierta.
De mis lecturas sobre interferencias he aprendido que los fabricantes de cables son un poco rácanos.
Se limitan a pasar el cable a través de la ferrita y punto.
Parece ser que, para obtener un buen efecto, el cable debería dar 1 ó 2 vueltas a la ferrita.
Así que cojo un cable de audio estero, apantallado, y lo paso por la ferrita, le doy una vuelta y lo vuelvo a pasar.
Tendrá que bastar con una vuelta porque, por la ferrita, no cabe más.
Pero estoy usando cable de audio apantallado que mejora la protección contra las interferencias, con respecto a los cables originales de la caja que son cables sencillos.



Ahora hay que ir soldando los cables con los conectores que corté antes.



Es conveniente ir cubriendo las soldaduras con tubo termorretráctil, para lograr un buen aislamiento.

Una vez soldados los dos cables a sus correspondientes terminales, se unen las mallas de ambos y se sueldan al terminal de masa.



Se cubre todo con termorrectáctil para darle un acabado "profesional".



Ahora vamos al otro estremo del cable, pero antes pongo un esquema de como debe quedar, para hacernos una idea.



Como veis llevamos las salidas de audio hasta las patillas centrales de un conmutador.
En los extremos del conmutador conectamos:
.- A un lado los cables de retorno que devuelven la señal de audio hasta la placa base y, desde allí, a la salida de altavoces
.- Al otro lado, el cable que lleva la señal hasta el jack, que se conecta a la base de los auriculares.
Los cables de masa, por su parte, se unen todos entre sí.

Así conseguimos que la señal de audio pase, o bien a los altavoces externos, o bien a la base de los auriculares; simplemente accionando el conmutador.



En mi caso he puesto un conmutador deslizante, pero serviría igual uno de palanca.
Aunque es necesario que sea de 2 posiciones y tenga 6 terminales.

Otro problema: como no pude desoldar los conectores de la base, tengo que conectarlos con un cable al terminal macho correspondiente.
El jack de audio es un poco grueso y pega contra la caja, desequilibrando la base.



Solución: coger una lima y comerle un trozo al plástico del jack



Y un problema más: uno de los rebordes de la caja impide la adecuada colocación del jack.



Hay que echar mano de la multiusos para cortar y limar.
Al mismo tiempo me doy cuenta de que la zona de atrás tiene unos rebordes (flecha roja) que impedirán la fijación de los conectores. ¡Más trabajos manuales con la lima!



Ahora ya queda liso y dispuesto para colocar las placas con los conectores.

[

Para fijar los conectores voy a usar cinta almohadillada con adhesivo por las dos caras. Así consigo que queden relativamente bien firmes. Y en caso de tener que modificar la posición de algún conector podré despegarlo con más facilidad, que si lo pego con cianoacrilato.
Además la almohadilla hará de aislante entre las placas y la caja.



También añado el alargador para el cargador de baterías. Es un simple cable con dos conectores tipo jack, mono (macho y hembra), en sus extremos.

Por último quito los led originales y coloco otros de 3 mm. al extremo de unos cables.
Aprovecho para cambiar el color del led verde (no quiero nada verde en mi caja) por otro amarillo.



Sólo resta mecanizar la tapa y pintarla del color elegido.



He usado una de las tapas que vienen en mi caja para las bahías de 3 1/2.
Arriba la original y abajo mecanizada y pintada.

Se fijan los conmutadores, conectores y led a la parte interna de la tapa.



No se debe olvidar la antena del emisor. Hay que sacarla al exterior.
Mi caja tiene un bisel de plástico hueco, rodeando las bahías.
Un pequeño agujero me permite pasar el cable de antena, de forma que quede por fuera del metal del chasis, pero oculto por el embellecedor.



Tras comprobar que todo funciona correctamente, llevamos el conjunto (caja + tapa) hasta su posición definitiva.



Hay un conmutador de más (izquierda). Como me sobraba espacio en el frontal he aprovechado para colocar el conmutador de la iluminación de la caja.

Y una vista del frontal de mi caja.



Aquí se observan los cascos, mientras se están cargando las baterías (led amarillo iluminado).
Una vez cargadas, puedo quitar el cable y disfrutar de mi música favorita, por toda la casa, sin molestar y sin el engorro de los cascos tradicionales.

En cuanto al resultado, decir que supera todas mis espectativas.
Doy por bien empleado el tiempo gastado en informarme. El blindaje del emisor, los cables apantallados y las ferritas hacen un magnífico trabajo.
La calidad del sonido ha mejorado notablemente. Sólo con el volumen casi al máximo, se oye un leve siseo en las pausas entre canciones. Hay menos interferencias que cuando lo conectaba en el exterior de ordenador.
Jugando a Doom3 incluso me sobresalto con los gritos de los monstruos.

Siguen adoleciendo de falta de sonidos graves, pero eso no es consecuencia del montaje que he hecho, sino que es una característica propia del aparato.
De cualquier forma, no es fácil obtener unos graves "rotundos" en altavoces con conos de 4 cm.
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jomiga
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 1:40 am    Asunto: Responder citando

Impresionante guia, como ya nos tienes acostumbrados. La verdad es que es una buena idea el colocar unos inalambricos en el PC.

De donde podria hacerme del nucleo de ferrita?, es lo que veo un poco mas complicado de obtener.

Felicidades.
[img:66dc97fef2]http://perso.wanadoo.es/jmgaleano/firma.jpg[/img:66dc97fef2]
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Sonic
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 1:53 am    Asunto: Responder citando

Joder eres el amo tio Fresco ...guias como estas enriquecen el foro Fresco
XP2800+(194x12.5) 1.77vcore Volcano11+(40ºC-52ºC medido con sonda a 2550rpm)
Gigabyte GA-7n400L PS-500W
1GBDDR- Sparkle 6600GT
Sound Blaster Extigy con altavoces T7700
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Mamel
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 1:58 am    Asunto: Responder citando

Mis ferritas las saqué del baúl de los recuerdos.
La verdad es que soy un poco "basurillas" y voy guardando todos los trastos que caen mis manos.

Pero vamos, eso lo venden en cualquier tienda de electrónica.
Si son sin bobinar te pueden costar 1 € las de 2 cm.

Si las quieres ya bobinadas te saldrán por 2 ó 3 €.
Puedes ver precios en Micropik, por ejemplo.
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ToRyN
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:01 am    Asunto: Responder citando

Muy buena guia Mamel.

jomiga el nucleo o "el circulo ese" para la gente de calle como yo, puedes sacarlo de pcs antiguos, suelen traer 1 o 2 enredados entre los cables.

SAlu2!
[img:fee0b6749a]http://usuarios.lycos.es/torynseries/f.JPG[/img:fee0b6749a]
ToRyN dice:
¿ospongo en contacto?
cArDiMan dice:
k no me pases fotos de orcos hijodeputa
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-GuRu-
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:02 am    Asunto: Responder citando

No suelo postear comentaros como q guapo te esta kedando o como mola, pero hare una excepcion.

Fantastico, una necesidad, una solucion, simplemente me he quedao impresionado.
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Drackhon
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:08 am    Asunto: Responder citando

Pues que nuevo te voi a decir, impresionante guia, bien explicada, creo que lo podria hacer hasta yo con esa explicacion tan perfecta y esas fotos que ayudan muchisimo, y eso que no tengo ni idea, vamos un 10.

Nose pero es una idea muy buen y practica y mas en mi casa que mis padres estan hasta los huevos de mi musica........xDD!!!Igual me meto a hacer y todo.......

Drackhon!!!! Burlón
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deLuXe
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:17 am    Asunto: Responder citando

Nas,
al lado de tu guía la mía se queda en un mojón, snif snif...
Está muy currada, enhorabuena Guiño

Un saludo! xD

Haría tratos de nuevo con: LORD_ZULIN, Nistch, skorpia
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Chardo
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:18 am    Asunto: Responder citando

Me ha abierto la metne esta guia a estas horas de la madrugada, no lo veo dificil, lo que no termino de coger es lo de la ferrita y los condensadores, pero todo es relleer y buscar informacion extra (no me gusta hacer nada que no sepa el porque)

Realmente me molaasi qeu si pueod lo metere a mi mod Guiño

Saludos a todos Fresco

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Mamel
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:29 am    Asunto: Responder citando

¡¡¡Qué dices, deLuXe!!!

Tu guía es estupenda.
Es más me he ahorrado un montón de fotos y explicaciones, porque ya estaban en tu post. Guiño
.
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EinSoldiatGott
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:32 am    Asunto: Responder citando

En pablin.com subieron este diagrama para hacer unos auriculares inalámbricos por IR


http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/auricir/index.htm

Saludos
La Vida Es Un Extraño Contraste De Principios y Finales
EinSoldiatGott
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deLuXe
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 2:35 am    Asunto: Responder citando

Ya será menos, jejeje.
Hombre algún día espero llegar al nivel que teneis tú o teo, de momento soy un pequeño saltamontes que aún está en primero Avergonzado

Un saludo y felicidades de nuevo por la guía!

Haría tratos de nuevo con: LORD_ZULIN, Nistch, skorpia
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 4:19 am    Asunto: Responder citando

Muy buena guia, si señor, felicidades Mamel, as vuelto a triunfar con tus guias, sigue así!!

Salu2 Modders Muy feliz Muy feliz
[img:5e9d7aa654]http://personal.telefonica.terra.es/web/adelantorres/firma.gif[/img:5e9d7aa654]
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MensajePublicado: Jue, 31 Mar 2005 1:32 pm    Asunto: Responder citando

DIOS!!! Esto es una guía y lo demás són tonterías!!! jajaja

La verdad, que aunque es bastante concreta, al aplicarse a tu material, es magnífica, y permite hacerlo uno mismo con pocas variaciones...

Lo que me ha interesado mucho es lo de los nucleos de ferrita (nunca había sabido para que servían...), a partir de ahora los guardaré todos!!!
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