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Minichat

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cardoso :esta web la estudiarán los chavales en el futuro, aquí empezó todo. Saludos !!
yeipi :hola
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suthell :Ciao
Cyg :Saludos familia!:)
telli-nova :17/05/2018 9:50 pm hay alguien?:(
telli-nova :hay alguien? :/ tengo dudas sobre formateo de disco :(
javituner :saludazo para todos!!!
javituner :Alucino que siga abierto despues de tantisimos años!!
javituner :VAMOS AHIII
Mooding-Machine :no puedo creer que esto siga vivo :eek: :eek:
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cimoc :lo mejor de todo es que veo los mismos nombres que hace 10 años
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El_Nene :Hay alguien vivo por ahi?? jejeje anda que no hace tiempo que me conectaba
_Mago_ :La pila de años que no pasaba por aquí, he recordado viejos momentos con los avatares más conocidos, :) :) :) :) :)
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[Guia] Las Herramientas del Modder - Act. 17/12/08
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Chinoka
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:47 pm    Asunto: [Guia] Las Herramientas del Modder - Act. 17/12/08 Responder citando

Bueno, a raíz de la cantidad de usuarios nuevos que cada vez más se animan a registrarse, armo esta suerte de guía acerca de las herramientas básicas y no tan básicas para iniciarse en el modding.
De más está decir que uno puede tener todas las herramientas del mundo pero sin imaginación no podrá poner un led, y que con mucha imaginación y pocas herramientas se han llegado a hacer verdaderas obras de arte, pero ante la posibilidad hay ciertas herramientas que no deben faltar.

ACLARACION DE IMPORTANCIA
EL USO IMPRUDENTE DE CUALQUIERA DE ESTAS U OTRAS HERRAMIENTAS PUEDE PROVOCAR DAÑOS MATERIALES Y HUMANOS, seamos responsables.


Bien, pido a los usuarios si conocen alguna otra herramienta, que pueda ser útil a la hora de moddear algo, agregarla con una breve explicación a la lista para ir aumentándola. Yo por mi parte iré agregando otras en el transcurso de la semana.

Los nombres de las herramientas son como yo las conozco aquí y a algunas las nombre como vosotros las llamáis (creo!?), por favor si alguno conoce otro nombre o yo me equivoque en alguno, den aviso y editare/mos el post.


Por ahora dejo reservado este espacio al que iré agregando un “Línk-dice” para que se encuentre más rápidamente la información, en el caso de que tenga éxito y se agregue mucha (Ojala!!! XD).


Ultima edición por Chinoka el Mie, 17 Dic 2008 5:54 pm, editado 5 veces
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:48 pm    Asunto: Responder citando

Comencemos con las herramientas básicas.

Destornilladores.

Deben ser de los tipos comunes, cabeza chata y cabeza Philips o cruz, en lo posible de distintos tamaños y largos, también es útil tener destornilladores de precisión o relojero, aquellos que son minúsculos. Un consejo, imantar la punta para que no caigan los tornillos, es solo frotarlo siempre en una misma dirección con un imán.


Llaves allem o hexagonales

Son en realidad destornilladores con puntas en forma de hexágono, de varias medidas, los tornillos que utilizan estas llaves son mucho más estéticos que los normales o los Philips.


Llaves estrella o torx

También se trata de destornilladores, pero esta vez la forma de la punta es de una estrella de seis puntas (la forma no es como la de la Estrella de David) y también el tamaño es muy variado y comúnmente la denominación es T-xx, por ejemplo los HD llevan tornillos T-6 o T-7 en su mayoría.


Pinzas y alicates.

Las pinzas más útiles son las de punta fina, ya que permiten una distancia mayor en espacios reducidos.
Los alicates pues no tienen mucha explicación, con uno que tenga un buen aislante contra corriente es más que suficiente, por las dudas.
Ambas herramientas pueden encontrarse en diversos tamaños, lo más conveniente un juego pequeño y uno mediano, a menos que se deseen trabajos pesados.


Soldadores o lápiz soldador.

Los soldadores se comercializan en base a su potencia, siendo los menores los de 30W, hasta los 250W aproximadamente, para un trabajo domestico-no profesional con un soldador de 80W va sobrado, y cuanto menor el tamaño de la punta, pues mejor, más rápido calentara y alcanzara lugares reducidos, que cada vez son más con los nuevos componentes.
También para uso profesional encontraremos pistolas soldadoras de 250W o más con gatillo, calentando la punta solo cuando se acciona el gatillo.


Lápiz desoldador.

Es una bomba que en conjunto con el soldador ayuda a quitar la soldadura de los componentes, secretillo del profesor de electrónica, conseguir un chupón o chupeta de flyback de tv y ponerlo en la punta, ayuda muchísimo.


Multimetro o tester

La definición dice: “instrumento de lectura de varias unidades.” Sirve más que nada para saber valores de unidades como: resistencia en ohms, amperaje en A, voltajes en continua y alterna, algunos incorporan lecturas de diodos, transistores y temperatura.


Pistola de silicona caliente

De varios tamaños y potencias la que generalmente es usada es la clásica de los chinos de 40W. Aunque una pequeña funciona perfectamente. Una de las formas de unir materiales más popular, debido a su practicidad y rapidez, si bien es medio engorroso liar con los hilos de “goma” que quedan al trabajar con esta.


Papel de lija

Varían según el grano por pulgada cuadrada, entre los más utilizados 80, 120, 200, 500, y 1000, 1200 y 1800 para pulidos. Recomendación: agarren la hoja de la lija o un trozo de esta a una goma espuma de densidad media, con la clásica de lavar la vajilla por la parte verde (?) funciona para tener un mejor control de la hoja y lograr un acabado más parejo, comercialmente se venden agarraderas de goma blanda para lijar, si preferís comprarla, igualmente de ambas formas se obtienen resultados parecidos.

Cintas de empapelar o enmascarar

Si bien no es una herramienta merece ser nombrada, utilizada como método de anclaje o inmovilización, aislante de superficies a pintar o trabajar con herramientas que puedan rayar superficies delicadas. Las hay de varias medidas, siendo las más populares las de 20 mm y 100 mm de ancho, de papel con pegamento en la cara interior

Cinta aisladora

No debe faltar a la hora de hacer trabajos con cables. En lo posible (no sé si en España u otros países es norma) conseguir la anti-llama para mayor precaución, ante la eventualidad de realizar algún trabajito domestico.

Cinta termo retráctil o termo contraíble

Mas que cinta se trata de un tubo de material plástico que al contacto con temperatura se contrae hasta 10 veces dependiendo del fabricante, es un buen método de aislamiento para cables, quedando mucho más presentable que la cinta aisladora.

Remachadoras

Como su nombre lo dice, es una pinza para colocar remaches, la gran mayoría trae de fábrica varias boquillas con las diferentes medidas y tipos de remaches.
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:49 pm    Asunto: Responder citando

Herramientas Eléctricas

Mini tornos

La herramienta modding por naturaleza, de gran versatilidad permite hacer cortes, lijar, pulir, bruñir o rayar dependiendo del accesorio que se utilice. Existen de diversas marcas siendo las más conocidas las Dremel®, además de esto existe la posibilidad de conseguir en mercado infinidad de accesorios para facilitar el trabajo con una herramienta de este tipo, como ser ejes flexibles, soportes verticales, etc.
Entre sus puntas intercambiables más utilizadas encontramos discos de corte, puntas de rayado, lijas circulares.


Atornilladores o destornilladores eléctricos

Son parecidos a un taladro y su funcionamiento, consta de múltiples puntas intercambiables con toda, o casi, la gama de destornilladores comúnmente usados. La gran mayoría funciona con baterías, habiendo algunos atornilladores que incluso funcionan con aire (los que utilizan en Formula Uno para las ruedas por ejemplo) Poseen un selector de velocidad (gatillo o perilla) y un selector de presión de ajuste, que es el que determinara la fuerza con la que se atornillara o ajustara algo (tornillos, tuerca, etc.). Personalmente prefiero evitarlos, ya que al llegar al límite de ajuste, la punta suele zafarse y lastimar el tornillo o tuerca que ajusta.


Taladros

La clásica agujeradora para trabajos en los que el mini torno queda chico y se necesita potencia. Los hay de diversas potencias siendo las más recomendadas entre los 300W y los 500W, y con mandriles de entre 1mm a 10mm y 1mm a 13mm, y velocidad variable de 0 a 2000 rpm; en caso de ver la oportunidad de utilizarlo en el hogar sugiero elegir uno con roto percutor o percutor
Entre los accesorios más destacables encontramos el pie vertical que transforma nuestro taladro en un taladro de banco, para trabajos en los que se necesita precisión. Otro de los accesorios más utilizados por el morder son las coronas de corte, que permiten un corte mucho superior al diámetro del mandril del taladro, encontrándose coronas de hasta 120mm o superiores.


Sierras caladoras

Sierra de vaivén especial para realizar cortes en madera, metacrilato y metal en láminas, de hojas intercambiables según el material que se desee cortar y el tipo de circunferencia que se va a realizar.
Entre los accesorios más destacables encontramos el brazo guía para cortes en círculo.


Pistolas de calor

Es análogo al clásico secador de cabello pero de mucha mayor potencia, alcanzando temperaturas de 200º C a 500º C dependiendo el modelo, el único uso que yo encuentro seria para doblar a voluntad el metacrilato y, tal vez con mucha paciencia y esfuerzo, emparejar rayones o imperfecciones de la superficie.


Amoladora o amoladora angular

Herramienta de corte de gran poder 700W a 1500W, con accesorios como discos de corte, discos de lijado, mesas que transforman el aparato en una sensitiva, para mejor control y seguridad etc. Las hay de dos medidas según el disco que se utilice: de 110 mm y de 250mm, pero debido a las altas revoluciones, es peligrosa a la hora de hacer cortes curvos o hacer contacto bruscamente, he conocido casos de amputación y muerte por el uso sin conocimiento de esta herramienta.


Lijadoras a pedido de “el_friky”

Las hay comúnmente de dos tipos: “de banda” y “orbital”. La lijadora de banda utiliza un aro de lija que se moverá o girará por medio de rodillos, creando una especie de lija sin-fin. La lijadora orbital es similar a la amoladora angular por el hecho que utiliza discos de lija, fijados a un plato o disco de la maquina, no permitiendo el uso de otros accesorios, más que la funda de fieltro para pulidos.
Para ambas herramientas conviene tener mucha practica o experiencia, más que nada con la pulidora, que es para acabados finales, prestar atención a la velocidad con la que se trabaja la presión que se ejerce, que he visto tíos que han pulido una chapa hasta el metal y cargado todo el curro de pintura.
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:50 pm    Asunto: Responder citando

Herramientas creadas según la necesidad

Extractor de molex
Por ahora la única necesidad que he tenido ha sido la de sacar los conectores de una ficha molex, lo que he utilizado es una vieja antena telescópica de esas que vienen con los radios portátiles, he buscado los segmentos que coincidan con la circunferencia del pin macho y hembra, y le he achatado un poco para que al girarlo aplaste las presillas que tienen los pines y se puedan estirarlos para extraerlos. Para el molex que usan los antiguos floppy, lo único que utilizo es un destornillador de relojero, aplastando la presilla y estirando el cable.
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Ultima edición por Chinoka el Dom, 30 Sep 2007 2:55 pm, editado 2 veces
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:51 pm    Asunto: Responder citando

Herramientas de Seguridad
Publicado por: NarXEh el Mie, 19 Sep. 2007 7:49 pm

Buena guía amigazo...

Me encantaría agregar:

1- Pulsera Antiestática:

Para componentes electrónicos sensibles. Se dice que componentes extremadamente sensibles como las Memorias RAM pueden estirar la pata si reciben esta descarga estática.
Consiste en una pulsera que se agarra de la muñeca (la q elijas que te quede mas cómoda) en cuyo extremo tiene un "ganchito" (con forma de "cocodrilo") el cual se lo debe de conectar al chasis.
De esta forma se puede estar seguro de no dañar los componentes con este malvado enemigo invisible

Comentario añadido por Chinoka: para el correcto funcionamiento de la pulsera, el chasis debe tener una buena descarga a tierra de lo contrario sería inútil el uso de esta herramienta.


2- Guantes:

No solamente es estética... las "secreciones" de las manos tienen PH además de q el sudor puede actuar como aislantes...
Un lugar donde se recomienda usarlos: Al manipular el "Microprocesador" (por los pines)

3- Gafas Protectoras:

Protección para los ojos (un amigo de mi profe cuando exploto un capacitor se le fue ahí y lo perdió).
Lo mejor es "prevenir antes que lamentar" así no ocurren desgracias... que nadie las espera hasta que aparecen

Saludos!

MUY BUENA GUIA!

- - - - - - - - - - - - - - -

Gracias por la colaboracion AMIGO!!!!


Ultima edición por Chinoka el Jue, 27 Sep 2007 7:47 pm, editado 1 vez
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:52 pm    Asunto: Responder citando

Elementos de corte:

Para taladros:

Coronas o sierra de copa: son accesorios en forma de copa con dientes o material abrasivo sujetas a una mecha o broca que servirá de guía, haciendo el agujero inicial, utilizadas para cortar círculos que superan el diámetro del mandril del taladro, las hay comúnmente desde 20 mm hasta los 150mm, y, también comúnmente, de dos tipos: dentadas, con sierras para realizar el corte, comúnmente las utilizan para trabajar con madera, plásticos y metacrilato, y metales blandos; y con material abrasivo (tungsteno) para trabajar con metales duros o chapas.
En el caso de las sierras dentadas, para trabajar mejor es preferible ajustar la velocidad del taladro a “Medio” debido a que con altas revoluciones puede ser que se queme el material cortado y que se derrita (en el caso de los plásticos). Para las de material abrasivo, siempre es útil lubricar la copa constantemente ya sea con agua o con aceite, para obtener mejores resultados.


Para caladoras

Las hojas para esta máquina se comercializan dependiendo de qué material cortará, madera, plásticos o metal, y también de la anchura de la hoja, para realizar cortes curvos: los más finos, y lo contrario para cortes rectos. La cantidad de dientes por pulgada dependerá del material que cortara. Como consejo mantener lubricada la hoja de corte cuando se trabaja con pasticos y metales, ayuda en el corte y en el acabado.



Para amoladoras angulares

El tipo de disco que comúnmente se utiliza para cortes en metales es uno compuesto de fibras entrelazadas a las que se les han pegado, con resinas especiales, material abrasivo. Existen en el mercado unos discos dentados para corte de madera pero no son recomendables ya que debido a las altas revoluciones de la maquina (RPM, no te rías NarXEh!!) quema la madera o el plástico.

Para mini tornos

Discos de Corte
Se comercializan discos para cortes de:
Madera y plásticos, un disco metálico dentado de 32mm de diámetro con pequeños dientes, y
Metal, dos tipos de discos, uno de fibras-resina-abrasivo, de mayor resistencia al desgaste por el uso, y de resina-abrasivo de mayor velocidad para cortar que el tipo anterior, pero más frágiles y con mucho desgaste.
Fresas o routeadores
Para cortes en madera o plástico, incluso metales blandos, también es posible encontrar-utilizar fresas (no son las frutas) que son como las brocas para taladros, pero en vez de tener el filo en la punta, lo tiene en toda la pieza, o la mayoría de esta hasta el “husillo” que es la parte donde se fija al mandril del torno, y, que al hacerla girar va desbastando el material.


Ultima edición por Chinoka el Dom, 23 Sep 2007 6:50 pm, editado 2 veces
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:53 pm    Asunto: Responder citando

Herramientas de corte manual

Serruchos
Para cortes de madera, de un número reducido de dientes por pulgada (más o menos 8 X cm). las dimensiones de esta herramienta son tan variadas que saltearemos este punto.

Sierras de arco y hojas de sierra
Compuesta por un arco con mango al que se fija una hoja de unos 35 cm. y de número de dientes correspondiente al material que cortará.
De 18 dientes por pulgada para cortar maderas, plásticos y metales blandos.
De 25 a 40 dientes por pulgada para cortar metales duros y en este caso se recomiendan las HSS (High Speed Steel – Acero Súper Rápido)
Aclaro que se puede utilizar una hoja para metal, para realizar cortes en madera, plástico o metal blando para lograr un acabado más parejo, pero se duplicara el tiempo de trabajo debido a que la proximidad de los dientes haría que esos se empasten con el material cortado (Esto es válido para cualquier herramienta de corte con dientes y en algunos casos ocurre con las lijas). Pero nunca utilizar una hoja de pocos dientes para cortar metal, ya que estos al ser mayores tendrán menor resistencia y se terminaran rompiendo.

Sierras de marquetería
Sierra de arco pero con este (el arco) de mayor tamaño (alto) y la hoja de mucha menos anchura, aproximadamente una quinta parte de una hoja de sierra común, se utiliza para cortes curvos muy cerrados y por la medida de la hoja solo se puede trabajar en madera o plásticos. Las hay de distintas medidas, siempre variando el tamaño del arco, que determina la profundidad a la que llegara la herramienta. La forma de utilizar comúnmente esta herramienta es realizar un pequeño orificio como para permitir que uno de los extremos de la hoja atraviese el material, fijarlo a la arco y serrar normalmente siguiendo el trazado deseado.
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MensajePublicado: Vie, 21 Sep 2007 5:53 pm    Asunto: Responder citando

Elementos de fijación y anclaje

Cinta plástica o de empapelar

La clásica cinta con pegamento en una de sus caras, de grosores y pegamentos variados, consideramos las dos cintas como elemento de fijación, pero la más recomendable es la de empapelar ya que deja menos residuos a la hora de sacarla

Cinta de doble faz o “doblefaz”

Parecida a la anterior pero con pegamento en ambas caras, las hay de cinta plástica común y de cinta esponjosa, más recomendable para el modding. Principalmente es usada para pegar meta al lateral del case, así evitar el uso de algún pegamento permanente o que por sus compuestos dañen el material

Pinzas de fuerza o “de Perros”

Pinza con un sistema de tornillos internos que permiten trabar la “boca” ejerciendo distintas presiones y que al largar la herramienta, esta no se soltara. Muy útil a la hora de cortar chapas, unirlas para remachar, etc.

Prensas de arco

Como su nombre lo indica, es un arco que posee un tornillo que permite ajustar un perno que es el que ejerce la presión sosteniendo las piezas a unir. De gran variedad de tamaños, habiendo unas que incluso varían el tamaño según la necesidad.
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MensajePublicado: Jue, 27 Sep 2007 7:36 pm    Asunto: Responder citando

Pastas de Pulir y una correcta aplicación

Las pastar para pulido, como su nombre lo indica son para lograr un acabado perfecto (o casi) de la pintura del modding, encontramos comercialmente pastas de dos granos (la cantidad de estos indica el grado de pulido y desgaste de la pintura) de grano grueso y grano fino
Pastas de Grano Grueso
Pues estas pastas se utilizan para el primer pulido, al contener un grano mas grueso, “dañan” mas la capa de pintura, y por ende, dejan mas rayas.
Pastas d Grano Fino
Son las pastas utilizadas para dar acabado al trabajo de pulido, luego de la aplicación de la pasta de grano grueso y quitan las rayas que esta deja, entre las que se comercializan recomiendo la pasta Grand Prix de lata amarilla, ya que además de pulir tiene integrada silicona, que protege la pintura y hace que la limpieza sea mas fácil.

Para la Aplicación de cualquiera de estas dos pastas es necesario:
Estopa, como el grupo musical, que son hilos de algodón crudo, la utilizaremos para pulir una vez aplicada la pasta
Un paño limpio, que puede ser “gamuza pura”, para finalizar la limpieza y pulido
Alcohol, para quitar algún residuo que pudo quedar sobre plásticos
Guantes de goma o polietileno, para proteger la piel de la mano, algunas pastas pueden producir irritación.

Procedimiento

1º Los pulidos se deben realizar en SIEMPRE bajo sombra o al resguardo del sol directo

2º, Nos aseguramos que la superficie este limpia y seca, el polvo puede producir arañazos difíciles de quitar.

3º aplicaremos la pasta de grano grueso con un trozo de estopa, de forma pareja por la superficie a pulir, y preferente mente en movimientos circulares sin ejercer demasiada presión

4º dejaremos secar un instante (no más de 5 min.) y con otro trozo de estopa haremos movimientos circulares ejerciendo bastante presión, pero no como para dañar la pieza o doblarla, en movimientos uniformes a una velocidad de unos 3 o 4 giros por segundo, por cada 100 cm2 (10 cm. *10 cm.), en el caso que la pasta se haya resecado, humedecer un poco la estopa y continuar el proceso. En el caso de pulir con una maquina eléctrica, es recomendable hacer un pulido de forma manual luego.

Aclaración de importancia
Luego del pulido con grano grueso la pintura no tiene ninguna protección por lo que el siguiente paso debe realizarse a la brevedad.

5º una vez finalizado el pulido con la pasta de grano grueso, se aplica de igual forma la pasta de pulir fina, pero esta debe ser SI O SI a mano, ya que se trata de dar un acabado mejor, y con la maquina se puede perder el control. Aplicar por lo menos 2 veces la pasta y pulir

6º una vez pulido, ahora con el paño de gamuza frotar la superficie de forma rápida (casi frenética) para lograr el pulido “espejo” y eliminar cualquier residuo de pasta.

Y ahora a disfrutar de un magnifico acabado de nuestro modding.

Omito otras formas de pulir, como ser la GLAZE, ya que es muy difícil y cansativa, además de necesitar un acabado con ceras siliconadas, que ya con las pastas que nombre cubren, mas o menos, este tipo de pulido.

Saludos y que hagan provecho de la info.
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MensajePublicado: Vie, 28 Sep 2007 6:25 pm    Asunto: Responder citando

Como realizar cortes con Minitorno (Dremel)

La que sigue es una recopilación de información recogida principalmente de
Webs de modding, que o no dicen nada acerca del copyright o yo no lo he encontrado XD.

Utilizaremos para realizar los corte los discos de corte de 32mm ya sean de fibra-resina-abrasivo o los de resina-abrasivo.


Como medida inicial utilizaremos unas antiparras o lentes de seguridad, para proteger los ojos de posibles esquirlas o material que se desprende durante el corte. Sonriente

Para cualquier tipo de corte es conveniente dejar un margen para evitar cualquier eventualidad y luego poder corregir las líneas con una lima o un disco de desgaste

Cortes rectos

Para este tipo de corte tomaremos la dremel con ambas manos, como si se tratase de agarrar un palo de golf (para los que lo han jugado), sujetando firmemente.

Con la dremel a máxima potencia iremos marcando la línea de a poco con el disco de corte (1) sin ejercer mucha presión hasta que casi por el peso del dremel se corte la chapa, he iremos repitiendo así hasta que se realice el corte (2 y 3).

De esta manera no desgastaremos el disco de forma descomunal, preservándolo para futuros cortes.

Cortes Circulares o Curvos

Tomaremos la dremel como figura en la imagen:

E inclinaremos el disco con respecto a la superficie a cortar:

Con la dremel a máxima potencia iremos marcando la circunferencia del corte de a poco:

Hasta lograr marcar todo el círculo o la curva, de esta manera el primen corte nos servirá de guía para continuar:

Una vez hecho ejerceremos un poco más de presion en el disco hasta que se corte totalmente la chapa, e ir avanzando lentamente hasta completar el corte:


Para realizar cortes con figuras intrincadas el método de corte es el siguiente:
1º realizar todos los cortes rectos, si los hubiera
2º realizar los cortes circulares o curvos
3º realizar los ajustes con lima o piedra de desgastado.

Si bien la forma de tomar el dremel muchas veces no es la mas comoda, con estas posiciones evitaremso que el disco de saltos y arruinar la superficie a cortar. Tampoco los metodos son los mas rapidos, pero con ellos evitaremos gastar rapidamente los discos.

Saludos y que aprovechen la información
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MensajePublicado: Dom, 30 Sep 2007 12:49 am    Asunto: Responder citando

Hola de nuevo, antes de nada, aplaudir el interesante post que hay aqui, realizado por Chinoka, la verdad muy util e instructivo.

Paso a aportar lo que pueda sobre el AEROGRAFO, que es la herramienta que utilizo.

Basicamente empezare diciendo que los hay de simple y doble accion, siendo el de simple accion el que nada mas presionar lanza un chorro de pintura, este es elo mas sencillo de uso y se usa mas que nada para maquetas simples de modelismo, aqunque casi ni los modelistas lo usan, ya que es muy basico.

El de doble accion tiene como su nombre dice dos posiciones, la primera nada mas pulsar hacia abajo nos proporcionaria el aire, y a medida que echamos el gatillo hacia atras iria saliendo la pintura.

Es el mas utilizado y versatil y tiene infinidad de aplicaciones, desde artisticas, automocion, body painting, murales...

Con aerógrafo se puede pintar sobre cualquier superficie, ya sea tejidos, madera, metal, piedra, etc... solo hay que saber preparar el material sobre el que se trabaja.

Para lo que aqui interesa, y dado que la mayoria de las cajas de ordenador son metalicas (corregidme si no es asi) se procederia de la siguiente manera:

en primer lugar, pasamos una lija al agua de 800 al panel de metal para matizar la zona, es decir, abrir el poro para que agarre la imprimacion. Notaremos que se va el brillo de la pintura que tiene el panel, de eso se trata, no de llegar hasta el metal. Pasamos un paño con desengrasante.

En segundo lugar damos una imprimacion para metal, en spray a no ser que se tenga una pistola para darla, ya que el aerografo nos lo podriamos cargar. Una imprimacion necesita un paso de aguja grande y el aerografo tiene entre 0.15 y 0.5 mas o menos dependiendo del modelo. Para imprimar hace falta que el paso sea de 0.8 o 1 y que tire en abanico, cosa que hace mejor una pistola,asi que os recomiendo el spray.

Damos una capa de imprimacion y la volvemos a matizar, esta vez con una lija de grano 100 o 1200. Pasamos un paño con desengrasante de nuevo, para que retire impurezas y marcas de dedos, etc que hayan podido quedar.

Procedemos a realizar el trabajo con el aerografo, para ello tenemos dos tipos de pinturas basicamente, las de base al agua como las acrilicas, o las de base solvente como las de automocion.

Las pinturas acrilicas son mas sencillas de uso, baratas, y menos agresivas con nuestro organismo.

Las de base solvente tienen unos colores de gamas muy extensas, son de secado mas rapido, muy contaminantes y agresivas y mas profesionales, necesitan de proteccion para ser utilizadas.

La pintura que es mas aconsejable es la acrilica. Hay marcas especificas para aerografo, como Com-Art, Golden, Auto-Air, Createx (estas solo para tela) Schmincke, Aeroflash. Acabo de enumerar las mas conocidas por su calidad y buenos resultados. Hay otras, que seguramente encontrareis mucho mas facil, como titan, Vallejo, etc... creedme, son MIERDA y solo haran que se os atasque el asrografo y acabeis odiando aerografiar.

Una vez realizado el trabajo, damos una capa fina de laca en spray (aqui hablo de la laca en spray por los mismos motivos que la imprimacion, necesitais una pistola, y ademas la laca necesita de un lugar acondicionado especialmente para poder dar unas garantias buenas de acabado, sin motas de polvo que se pegan, etc, ademas mancha muchisimo, cuidado con darla en la habitacion de casa, donde cae, se queda pegada. Lo mejor seria una cabina de pintado de una carroceria. Aparte NUNCA usar el aerografo para lacar, os lo cargais.)

Posteriormente al secado de la primera, otra vez lija al agua de 1200 y un lacado esta vez mas a fondo. A mi me gusta dar tres capas de laca.

Para terminar de momento, os digo marcas por si a alguno le da por la aerografia y comete el error de comprarse el aerografo de la marca "harrypotter" que normalmente son mierda y se desilusiona. La marca mas fiable es IWATA, sin lugar a dudas. Badger y Paasche son muy buenas tambien pero mas complicadas de uso. Aztec es una mierda, vale para usar tres veces y se jode. Hay que pensar en que un aerografo tarde o temprano necesita repuestos y ahi esta la importancia de una buena marca.

Bueno algo mas que se me ocurre, el compresor, que nos podemos fabricar nosotros mismos con un extintor y el motor de una nevera, o comprarlo. los hay muy baratos y poco silenciosos, y los silenciosos, que son los mas caros. La presion de trabajo normalmente es de 2 bares, a no ser que se trabaje con mucho detalle, que puede ser de 1,5 o 1.

De momento eso es todo, no quiero hacer un ladrillo de post, encima sin fotos, mañana si tngo tiempo lo edito y pongo alguna.

Saludos!!!!!
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Chinoka
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MensajePublicado: Mar, 13 Nov 2007 7:21 pm    Asunto: Responder citando

Calibre

En esta ocasión mostrare el uso del calibre, una herramienta que permite mediciones con un margen de 0,05mm en la mayoría de los tipos, habiéndolos de mayor precisión. Consta de una regla con una escala que generalmente es en cm, y un “nonio” u escala móvil que es el que nos indicara el valor de los decimales de la medida. Este nonio tiene una escala también de 10 o mas escalas que van marcando incrementos de 0,05 mm, indicando como medida mayor 1,00mm
Con esta herramienta podremos averiguar: anchos, largos, medidas de circunferencias internas y medidas de profundidad.
Al ser una herramienta de precisión se debe poner énfasis en el correcto uso y manipulación (evitar golpes), para conservar la exactitud de las medidas.
En la imagen se aprecia un calibre común con las partes que lo componen.

Para visualizar una medida lo explicare con la siguiente imagen:


La flecha roja indica el valor entero en la regla (regla amarilla), en este caso 5mm, mientras que el nonio nos indica el valor de los decimales, lo que uno tiene que ver para hallarlos es que escala del nonio coincida con la escala de la regla, indicando el valor de los decimales (regla azul y flecha azul), en este caso indica que es la marca correspondiente a x,45 mm.
Entonces tendremos que la medida tomada es de exactamente 5.45mm
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Chinoka
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MensajePublicado: Mie, 09 Abr 2008 9:33 pm    Asunto: Responder citando

Pintar con Pistolas Neumáticas

Bueno, a continuación explico un poco y básicamente como realizar una pintura utilizando la pistola neumática.

Pistolas las hay, generalmente, de dos modelos:

Por succión, o sea, la pintura sube por un caño desde el deposito hasta la boquilla de la pistola:


Por gravedad, la pintura caerá del deposito hasta la boquilla de la pistola:


Diferencias, técnicamente ninguna, ahora bien, la pistola de succión necesita una cantidad mínima de pintura para poder trabajar correctamente, lo que implica que no se utilizara o aprovechara toda la pintura. En la pistola de gravedad, y como lo explique, la pintura cae desde el deposito hasta la boquilla, por lo que se utiliza o aprovecha el total de la pintura. Que implica esto: ECONOMIA, en al de gravedad no hay desperdicio. A la larga se notara la diferencia.

Como funcionan:
Todas las pistolas de pintura, sea eléctrica o neumática, funcionan con el mismo principio: pulverizar la pintura mediante la mezcla con aire a presión.

Que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una pistola:

Principalmente que tipo será, o succión o gravedad, luego y lo mas importante, el tamaño de la boquilla, esta posee un perforación, que será por donde saldrá la pintura pulverizada, y dependiendo del tamaño de esta la cantidad de gotas que tirara.
Las hay de medidas convencionales: 0.5, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 4.0, siendo la primera la menor. Lo mas recomendable para una persona que lo utilizara como nosotros, es una boquilla tamaño 1.0, uno por el flujo de la pintura y otro por la economía de la pintura

Bueno, veamos el detalle de la pistola:

Vemos en detalle:
1: Pistola de pintura
2: Deposito de pintura
3: Cuerpo
4: Empuñadura
5: Boquilla
6: Gatillo
7: Boquilla (conector al compresor).

Internamente punciona con una aguja y el pico de fluido, al accionar el gatillo se produce el movimiento de la aguja que retiene el aire y libera la pintura, mezclándolos en el pico de fluido, lo que produce la pulverización.


Para la pulverización va a ser necesario regular el caudal de aire y la profundidad de la aguja con las dos perillas que se ven en el cuerpo de la pistola, de la regulación de estos dependerá el tamaño del flujo y la densidad de este. También es importante fijarnos en la viscosidad de la pintura que utilizaremos, y para esto utilizaremos un viscosímetro, que no es mas que un embudo por el cual dejaremos correr un poco de pintura, la tabla siguiente nos muestra el tiempo ideal que debe transcurrir para vaciarse el viscosímetro:

Pintura Acrílica: de 13 a 15 segundos
Pintura Sintética (imprimación): de 21 a 24 segundos
Emulsiones: de 40 a 45 segundos
Poliuretano: de 35 a 40 segundos

Bien, ahora si, a pintar:

Una vez preparada la superficie, lijada, limpia y seca, y regulada la pistola, lo único que nos queda es proceder a aplicar la pintura, el procedimiento es fácil, solo debemos realizar pasadas uniformes, en tiempo y cantidad de pintura, en forma de S, primero verticalmente y luego horizontalmente, con la pistola a unos 20 cm de la superficie a pintar siempre en movimientos lineales, o sea, sin producir semi-círculos con la pistola, ya que estaríamos esparciendo la pintura de forma irregular, dejamos transcurrir un tiempo y luego aplicamos las capas que creamos necesarias para lograr nuestro cometido.


Una vez terminada la pintura, nos toca mimar un poco la herramienta, o sea, limpiarla. Para ello tenemos que hacer dos cosas: utilizaremos un poco de disolvente que cargaremos en el deposito de la pistola y rociaremos hasta que la bruma salga limpia, una vez hecho esto, desmontaremos la pistola y la secaremos con un poco de aire, y ya esta!! Misión cumplida.

Saludos, y como siempre, espero que la info sea útil.


Ultima edición por Chinoka el Mie, 09 Abr 2008 11:50 pm, editado 2 veces
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javituner
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MensajePublicado: Mie, 09 Abr 2008 10:00 pm    Asunto: Responder citando

buen topic este si

creo que deberia ir a chincheta
Esta comunidad me lo dió todo,ahora nosotros intentemos dar todo por ella.

El proceso de mi ultimo mod Link Actualizado!
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nanno
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MensajePublicado: Mie, 09 Abr 2008 10:55 pm    Asunto: Responder citando

exelente idea chinoka !!

tiro un par de ideas, no redacto las caracteristicas porque estoy tomandome un recreo cortito en la oficina ...

electronica:
protoboard.
pinzas de cocodrilo.
fuente de pruebas. (de intensidad variable).

herramientas:
cutter (para marcar el meta, y despues cortarlo).
metro o cinta metrica.
ecalimetro.

ahora no se me ocurren mas.

esto tendria que ir PostIt
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